Прокачка тормозов ваз 2109 - Авто-мастерская онлайн

Как самому прокачать тормоза без помощника, 5 рабочих способов

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

https://www.youtube.com/watch?v=xHZrX5x2ncU

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

Способ 2.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Отдам даром автомобиль, правда или обман?

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

Большая затрата времени;
Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

Способ 3.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

Два шприца на 5 – 10 мл;
Пружинка от авторучки;
Светодиод;
Изолента или скотч;
Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Способ 4.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Важные моменты.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).

Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Небольшое разъяснение

У многих водителей может возникнуть вопрос, как можно прокачать тормоза самому не удерживая педаль тормоза в выжитом положении ведь везде в инструкциях по эксплуатации автомобилей на этот момент обращается особое внимание.

Но нужно понимать, педаль тормоза выжимается для того, чтобы при открытии штуцера ТЖ перемещалась только в одном направлении и ни в коем случае обратно, чтобы не было подсоса воздуха.

Также такой подход сильно ускоряет время проведения работ, так как одна и та же жидкость не возвращается назад в систему и ее не нужно снова выталкивать.

При прокачке тормозов без помощника мы можем использовать газовый или какой-либо другой упор, но, если упора нет, можно обойтись и без него, но время на прокачку тормозной системы при этом будет увеличено.

Теперь основная задача будет лежать не в том, чтобы зажать педаль тормоза, а в удалении воздуха из всего шланга от штуцера до емкости сбора жидкости и недопущении обратного попадания его в систему.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как правильно ездить по грунтовой скользкой дороге

А этого можно добиться:

Плотностью всех соединений;
Наличием жидкости в емкости, в которую должен быть опущен один конец шланга;
По возможности наличием обратного клапана, но можно обойтись и без него;
Большим количеством нажатий на педаль тормоза при первом подходе;
Своевременным долитием свежей ТЖ в бачок, для того, чтобы не допустить завоздушености тормозной системы.

И не забывайте, что тормоза и тормозные колодки являются одними из важнейших деталей автомобиля, и, чем больше вы уделяете им внимания, тем лучше они работают и тем безопаснее становится ваше участие в дорожном движении.

Самый простой способ.

Теперь вы знаете как можно самому без помощника прокачать тормоза вашего автомобиля. Удачи.

Источник: https://autotopik.ru/sovet/773-kak-samomu-prokachat-tormoza.html

В какой последовательности прокачивать тормоза — ремонт автомобиля своими руками

Слаженная работа тормозной системы авто – залог безопасности на дороге. Поэтому естественно, что она требует своевременного обслуживания. Тормозные шланги и другие элементы системы подвергаются механическому воздействию, вследствие чего из них вытекает жидкость, а внутрь попадает воздух. Если такое произошло требуется прокачка тормозов.

Случаи, когда нужна прокачка тормозов

В большинстве случаев, прокачка тормозной системы необходима, когда в шланги попадает воздух и мешает нормально прогонять по ним жидкости. Это приводит к тому, что педаль сильно провисает, поэтому машина не сможет затормозить во время движения.

Однако существуют и другие причины, когда стоит прокачать тормоза:

любое вмешательство в конструкцию тормозной системы, в том числе и ремонт;
замена тормозного вещества, а также ее падение до максимально низкого уровня;
растрескивание масляных шлангов.

Кроме того, тормозная система систематически поглощает воду, которая скапливается в ней, при этом температура кипения резко снижается и суппорты перестают срабатывать.

Последовательность прокачки тормозов с абс своими руками

Современные авто оснащены системой АБС, которая позволяет избежать блокировку колес во время торможения. Для того, чтобы правильно прокачивать тормоза, необходимы знания о конструкции тормозной системы.

С колеса начинать прокачку тормозов необходимо с переднего левого, потом переходят на правое. После этого процедуру выполняют на задних колесах – левом, а затем на правом.

Прежде всего необходимо осмотреть резьбу штуцера. Иногда деталь покрывается ржавчиной и прикипает, поэтому ее следует смазать универсальной смазкой. Чтобы прокачать тормоза с абс, следует отключить противоблокирующую систему. Процедуру лучше выполнять на яме, в противном случае придется снимать колеса по очереди.

Порядок прокачки тормозов:

Клапан для прокачки тормозов подключить к штуцеру.
Рычаг КП ставят в нейтральное положение.
Педаль тормоза выжимают до упора и закрепляют ее в таком положении, пока не начнет выходить воздух.
После того, как педаль оторвется от пола, штуцер закручивают.
Действие выполняют до тех пор, пока высота тормозного раствора не снизится до патрубка.
По мере того, как воздух выдавливается, теряется некоторое количество тормозной жидкости, которую потом следует долить до требуемого уровня. После этого подключить АБС.

Схема прокачки тормозной системы повторяется на каждом колесе.

Специалисты рекомендуют проверить сразу масляные шлаги, крепления, их герметичность.

Чтобы проверить работоспособность системы, следует завести машину и выжать педаль тормоза до упора буквально на 10 сек. Если все в порядке – на приборной доске загорится индикатор ABS и через несколько секунд погаснет.

Последовательность прокачки тормозов без абс самому

Как прокачать тормоза, если в авто нет ABS? Процедура практически ничем не отличается, за исключением некоторых деталей.

В первую очередь необходимо заблокировать колеса и слить тормозной раствор. Конечно, самому прокачать тормоза не очень удобно, лучше выполнять манипуляции с помощником.

Схема прокачки тормозов без АБС:

Прочистить штуцеры от грязи и снять с них каучуковые заглушки.
Долить тормозную жидкость в бак до максимального уровня.
Одеть шланг для прокачки тормозов на втулки, а второй ее конец надо опустить в ведро или тазик.
Нажать на педаль до упора несколько раз и удержать ее внизу.
Раскрутить штуцер на пол-оборота или чуть больше.
Со шланга начнет выливаться жидкость и выходить воздух. Подождать, пока педаль опустится до упора вниз и сразу закрутить штуцер и отпустить педаль.
Процедуру повторять до тех пор, пока весь воздух не выкачается.

Необходимо внимательно следить, чтобы уровень жидкости не опускался ниже предела, поскольку в систему может снова попасть воздух.

Если не прокачиваются тормоза, лучше обратится к специалистам, тем более, что стоимость процедуры небольшая, а на все работы уйдет не больше часа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как часто нужно менять масло в гибриде?

Как часто надо менять и проверять уровень тормозной жидкости

Производители рекомендуют менять тормозную жидкость не чаще 1 раза в 2 – 3 года. Это примерно соответствует 30-50 тыс. км. Более точные сроки замены указаны в технической документации, которая прилагается к конкретной марке авто.

Кроме того, жидкость следует заменить и тогда, когда она изменила цвет с золотистого на грязно-коричневый.

Проверять ее уровень следует регулярно, поскольку от этого зависит качество торможения и безопасность на дороге.

Как правильно заменить тормозную жидкость в автомобиле

Для замены потребуется:

новая тормозная жидкость;
любая тара объемом до двух литров;
торцевые ключи и шприц.

Загнать машину на яму и снять все колеса. Открутить крышку с бачка и аккуратно шприцем без иглы удалить из него жидкость.

Процедуру следует выполнять осень аккуратно, чтобы тормозная жидкость не попала на лакокрасочное покрытие авто и руки. После этого, в емкость просто наливают свежую жидкость и начинают процесс прокачки.

Конечно, лучше замену производить с помощью специального оборудования на СТО, чтобы полностью исключить завоздушивание системы.

Использованную тормозную жидкость утилизируют – больше ее применять в авто нельзя.

После замены вещества и прокачки тормозов следует проверить их работу. При торможении на небольшой скорости, ТС должно спокойно уменьшать ход и останавливаться. Если она дергается, необходимо заново прокачать правильно тормоза до полной откачки воздуха.

Источник: https://avto-voshod.ru/ekspluatatsiya/v-kakoj-posledovatelnosti-prokachivat-tormoza.html

Ваз 2109: как прокачать тормоза с напарником

Прокачка тормозов

Тормозная гидравлическая система является одной из главной конструктивной составляющей автотранспортного средства. При первом признаке неэффективной работы педали, необходимо прекратить эксплуатацию машины.

Это может означать только одно, в тормозную систему попал воздух, создалась воздушная прослойка. Он проходит по всей системе, как вирус, не способствуя эффективной работе тормозов на ваз 2109.

Как прокачать тормоза самостоятельно и очистить всю систему от воздуха и что делать, если на ваз 2109 не прокачиваются тормоза, будет рассказано в этой статье.

Ваз 2109 порядок прокачки тормозов

Прокачивать тормоза необходимо после:

проведения ремонта;
замены цилиндров;
замены тормозных колодок;
замены резиновых шлангов;
если опускался уровень в бачке главного цилиндра ниже минимальной отметки.

Проверка тормозной системы

Ваз 2109 прокачать тормоза

До начала выполнения этой работы необходимо провести проверку всей системы на ее герметичность. Для этого поставить автомашину в гараж со смотровой ямой.
Аккуратно очистить места соединений резиновых шлангов, трубопроводов от скопившейся грязи.

Примечание: не применять острых предметов, не наносить ударов.

Очищать надо внимательно — взять руками ветошь, вращательными движениями вверх, вниз, очистить одну сторону, потом другую. После этого надо педалью сделать несколько нажатий, поставить груз на нее или застопорить чем-либо иным.
Надо:

Спуститься в яму.
Осмотреть места соединений и качество самих шлангов.
Места соединений должны быть сухими.
Если просочилась жидкость, тогда аккуратными движениями, специальным ключом произвести подтяжку соединений.

Примечание: подтягивать необходимо плавно без резких движений. Затяжка соединений трубок проводится двумя ключами и устанавливать их нужно на две соединяемые детали.

Осмотреть места креплений трубок к кузову автомобиля, в случае их поломки по возможности изготовить новые крепления. Установить их в определенных частях кузова.

Ваз 2109 прокачка тормозной системы

Закрепить надежно трубки.
Оценить визуально пригодность резиновых шлангов, они не должны иметь порывов верхней оболочки и трещин.

Преждевременное повреждение резиновых шлангов может происходить по причине:

стекания на них минеральных масел, смазки;
так же механических повреждений.

По техническим условиям завода-производителя шланги требуется менять после 150 000 км пробега или по истечении пяти лет эксплуатации автомобильного транспортного средства.

По окончании осмотра состояния системы со смотровой ямы, под кузовом ваз надо провести осмотр всех мест соединений герметичности.Также это делается и под крышкой капота, в моторной части.

Кроме того, необходимо провести проверку уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Если необходимо, надо довести уровень до максимальной отметки.

Ваз 2109 прокачка тормозов одному

Прокачку желательно проводить вдвоем, хотя можно и без помощника. Один находится в кабине салона автотранспортного средства, второй в смотровой яме.
Для работы под машиной необходимо одеть резиновые перчатки, для исключения попадания тормозной жидкости на кожу рук.

Примечание: так как жидкость является ядовитым веществом и может нанести ожог голой части руки.

Инструменты и материалы

Для прокачки тормозной системы потребуется:

ключ накидной № 8, №10;
стеклянная бутылка, заполненная на 1/ 4 по объему тормозной жидкостью;
резиновая трубка подходящего диаметра к спускному клапану на тормозных цилиндрах, суппортах;
резиновые перчатки.

Примечание: номера ключей зависят от размера установленного спускного клапана по головке, резиновые трубки продаются в аптеках.

Начало процесса

Ваз 21093 прокачка тормозов

Внизу машины необходимо:

снять резиновый колпачок со спускного клапана;
вставить на его головку накидной ключ;
одеть один конец резиновой трубки на клапан;
второй конец опустить в бутылку с тормозной жидкостью.

Прокачка

Второй человек производит несколько качков педалью тормоза (от четырех до пяти нажатий):

Удерживает ее ногою.
Подает команду: «Открыть».

Человек, который находится внизу:

поворачивает ключ, с расчетом ¾ оборота;
Смотрит за выходящей жидкостью, будут видны выделяющиеся пузырьки в бутылке. После прекращения вытекания жидкости, закрутить спускной клапан.
Сказать: «Готово».
Педаль надо отпустить.
Провести проверку уровня в тормозном бачке, если необходимо довести до необходимого уровня.
Повторить этот процесс необходимо несколько раз, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха в бутылке.

Примечание: не забывать при этом, проверять уровень содержания жидкости в тормозном бачке.

После прокачки снять резиновую трубку, протереть ветошью спускной клапан, одеть резиновый колпачок. Тормозная гидравлическая система ВАЗ-2109 имеет конструкцию перекрестной работы, то есть по диагонали кузова автомашины, поэтому необходимо это учитывать при проведении этой работы.
После прокачки переднего одного колеса переходить по диагонали для выполнения этой работы к заднему тормозному цилиндру.

Внимание! Прокачать следует все тормозные цилиндры автомашины. Завершив работы по прокачке, необходимо провести проверку работы гидравлической системы торможения.

Проверка выполненной работы

По техническим условиям эксплуатации автотранспортного средства при торможении, оно проходит расстояние — 12,2 метра.
Проверять необходимо при сухом асфальтовом основании:

Выбрать участок дороги, не загруженный движением.
Разогнать машину до скорости 40 км/час.
Выжать тормозную педаль, произведя блокировку колес.
Удерживать ногу на педали до полной остановки машины.
С помощью рулетки замерять тормозной путь. Он должен соответствовать рекомендованным параметрам.
Повторно надо для убедительности проехать это расстояние обратно.
Еще раз отмерить тормозное расстояние. Если оно соответствует предельным нормам, разрешается дальнейшая эксплуатация автомашины.

При неудовлетворительных условиях проводится повторная проверка гидравлической системы. Эксплуатировать машину при некачественной работе тормозов часто приводит к аварийным ситуациям на дорогах.Использовать в работе нужно качественный мануал по прокачке тормоза на ваз 2109.

Проводить прокачку системы ВАЗ-2109 своими руками необходимо после детального изучения видео и фото — материалов.Так же рекомендуется рассмотреть инструкции, прочитать нужную для выполнения этой работы литературу. Проводить самостоятельные операции с гидравлической тормозной системой надо, только с напарником, который ознакомлен с проведением работ и имеет опыт.

Цена на такую операцию в СТО высокая, поэтому лучше делать все самостоятельно.

Источник: http://masteravaza.ru/tormoza/obsluzhivanie-tormoza/vaz-2109-kak-prokachat-tormoza-746

Ремонт тормозов ВАЗ 2109: прокачиваем тормозную систему

Тормоза являются одной из важнейших систем транспортного средства. Они должны находиться всегда в исправном состоянии, так как от них зависит безопасность на дороге. Одной из процедур, которые проводятся во время ремонта тормозов является прокачка тормозной системы (ТС). На ВАЗ 2109 ее провести несложно, действуя пошагово согласно инструкции.

Эта процедура проводится с целью восстановления ееработоспособности и эффективности. Путем прокачивания удаляют воздух из магистралейТС. Эту процедуру проводят послепроведения каких-либо мероприятий с тормозной системой:

Ремонтных работ;
замены тормозной жидкости (ТЖ);
замены резиновых трубок:
замены колодок.

Во время ремонтных работ и смены тормозухи в систему можетпопасть воздух. Его наличие в магистралях ТС очень опасно – педаль тормозапросто не реагирует на нажатие и остановить автомобиль невозможно. Поэтомунеобходимо его удаление.

При работе с тормозной жидкостью нужно проявлятьосторожность, так как она и ее пары очень ядовиты. Работать желательно вперчатках. Если тормозуха попала на кожу, ее нужно немедленно смыть теплыммыльным раствором. Нельзя допускать, чтобы ТЖ попала на провода или пластиковыедетали и отделку во время заливки жидкости в бачок.

Основные правила прокачки и подготовительные мероприятия

Тормозная система Ваз 2109 представляет собой дванезависимых контура. При отказе одного из них, действует другой, это повышаетбезопасность движения. Если работы проводились только на одном из цилиндров илидругих элементах системы тормозов, то прокачивают соответствующий контур, накотором был ремонт. Если менялись тормозные шланги, ТЖ или снимался главныйцилиндр, необходимо прокачать оба контура.

Прокачка осуществляется в строго определенном порядке, если его не придерживаться, процедура будет бесполезной и проблемы с педалью останутся. Прокачать можно лишь один контур. Если прокачиваются оба, то начинают процесс с заднего правого колеса. Далее перемещаются к левому колесу спереди. Далее возвращаются к задней колесной паре и прокачивают заднее левое колесо, а заканчивают на переднем правом. Порядок прокачки ТС описан в мануале «девятки».

Перед выполнением работ нужно проверить ТС на герметичность.Для этого автомобиль загоняют на подъемное устройство или яму для осмотра.Места соединений труб и магистралей очистить от грязи без применения острыхпредметов и ударов. Очищать нужно ветошью, совершая вертикальные и круговыедвижения. Сначала одну сторону, затем другую.

Прокачав несколько раз педаль, нужно зафиксировать ее внажатом состоянии, спустится под машину и проверить все соединения и состоянияшланг. Они должны быт сухими. Если обнаружены протечки в соединениях, их нужноликвидировать, выполнив затяжку соединений. Подтягивать нужно аккуратно, безлишних усилий. Проверить крепления трубок к кузову. При необходимости заменитьновыми.

Сделать визуальный осмотр резиновых деталей. Если на оболочкеесть трещины или порывы, они подлежат замене. Они могли стать непригодными попричине механических повреждений или из-за попадания на них рабочих жидкостей.Шланги по техническим стандартам производителя положено менять через 5 летэксплуатации или 150 тыс. км пробега. Проверку следует провести и в подкапотномпространстве.

Чтобы прокачка была эффективной, к ней нужно грамотноподготовиться. Следует выполнить следующие действия:

Проверить, на каком уровне в расширительномбачке находится ТЖ. Если ее уровень ниже максимума, то доливаем жидкость донеобходимого уровня.

Подготовить пустую емкость, можно взятьпластиковую бутылку. Залить в нее немного тормозной жидкости.
Приготовить резиновый или виниловый прозрачныйшланг. Его внутренний диаметр должен соответствовать диаметру спусковогоклапана на рабочих цилиндрах, суппортах. Если найти шланг не удалось, можно навремя процедуры снять со стеклоомывателя.
Из инструментов понадобится накидные ключи на«8» и «10».
Если задняя пара колес в подвешенном состоянии,то нужно вставить отвертку между пластиной и регулятором давления, чтобы егозаблокировать. После работ отвертку нужно убрать.

Процедуру прокачки сложно провести в одиночку,обязательно нужно позвать второго человека. Помощник нужен для того, чтобы всалоне выполнять нажатия на тормоза для нагнетания давления в ТС.
Перед работами нужно ослабить накидным ключом затяжкуклапанов на один оборот.

Процедура удаления воздуха из тормозной системы: пошаговая инструкция

После проведения подготовительных работ приступаем кпроцедуре прокачки. Она состоит из следующих действий:

Сначала откручиваем крышку бачка с ТЖ.

Открученную крышку кладем на двигатель, подложивпод нее ветошь. Уровень тормозухи должен находиться выше максимума.

Помощник в кабине по команде нажимает раз 5-9 напедаль тормоза и оставляет ее нажатой до упора, благодаря этому нагнетаетсядавление в ТС.

Второй человек в это время снимает со штуцерацилиндра, защитный колпачок.

Надевает на спускной клапан приготовленный шланг. Второй конец опускает на самое дно в емкость с налитой ТЖ, чтобы он погрузился.

Затем штуцер выкручивают на 3/4 оборота, пока непотечет рабочая жидкость из системы. Вместе с ней выходит воздух.

Определить, что в магистралях тормозов присутствуетвоздух, можно определить по пузырькам, которые появятся в жидкости, находящейсяв емкости для слива.
Когда жидкость перестанет течь, закручиваемштуцер. Педаль отпускается.
Далее снова помощник помогает создать давление вТС путем нажатия на тормозную деталь. Повторяем операцию, пока в льющейсяжидкости будут присутствовать воздушные пузырьки.
Аналогичную операцию проводим на каждом колесе.
Когда все колеса будут прокачаны, воздухполностью выйдет из системы.

Во время работ по прокачке нужно все время следить зауровнем ТЖ в бачке, так как она постепенно из него выходит. Уровень должен бытьчуть выше максимума, при меньших показателях ТЖ нужно доливать. Недопустимоопустошение бачка, так как в этом случае воздух проникнет в ТС и придется всюпроцедуру повторить сначала. По завершению прокачки, затягиваем до концаштуцера и надеваем на них колпачки.

Как прокачать систему без помощника

Не всегда можно найти человека, который бы помог с прокачкой. Некоторые любят все делать сами без посторонних людей. Прокачать систему тормозов вполне реально самому без помощника. Для проведения процедуры необходимо приобрести Аэратор. Это недорогое приспособление можно приобрести в любом магазине, торгующем запчастями для автомобилей.

Проводят процедуру по следующему алгоритму:

Чтобы направить воздух из колеса в бачок длясоздания требуемого давления, соединяем вентили на колесе и расширительномбачке.
Автомобиль следует поднять домкратом.
Демонтируем колесо, откручиваем спускной клапанцилиндров для прокачивания.
Созданное раннее давление, дает возможностьвыгнать воздух.

Давление из шины можно получить путем подключения компрессора или насоса.

Самодельное устройство для прокачки тормозов.

Тестирование эффективности работы ТС

Не стоит после ремонта ТС сразу же выезжать на дорогу.Необходимо проверить работу тормозов. Для этого следует выехать на дорогу, гдередко проезжают машины. Выбрать нужно асфальтное дорожное покрытие. Оно должнобыть ровным и сухим. Набираем на автомобиле скорость 40 км/ч. Жмем на тормоза,чтобы заблокировать колеса. Не снимаем с педали ногу, пока автомобильперестанет двигаться.

Рулеткой измеряем длину тормозного пути. Повторяем действия, проехав в другую сторону. Теперь нужно сравнить показания обоих путей.

Если они отвечают норме, можно спокойно эксплуатироватьавтомобиль. По техническим нормам при исправной ТС тормозной путь дляавтомобиля ВАЗ 2109 составляет 12,2 метра. Эти показания актуальны, еслисоблюдены требуемые условия для проведения тестирования: скорость 40 км/ч,состояние и качество покрытия.

После успешного прохождения теста можно с уверенностью выезжать на трассу. Педаль тормоза четко прореагирует на нажатие. Прокачка ТС своими руками на девятке позволит сэкономить время и деньги на посещении станции техобслуживания.

Прокачка тормозов на ВАЗ 21099.

Источник: https://labavto.com/vaz/2109/remont-tormozov-vaz-2109-prokachivaem-tormoznuyu-sistemu/

Ремонт тормозов в машине

Тормоза интересная вещь, то они есть, раз и их уже нет.

Если у Вас случилась такая беда, раз и тормозов нет, значит эта статья для Вас. Подробно покажу как можно поменять тормозной шланг самому в домашних и дорожных условиях.

Поперся я с друзьями на рыбалку на своей ВАЗ 2109 в не очень хорошую погоду, грязь и слякоть, выехали на бездорожье, проехали метров 500 как нажимаю на тормоза а их нет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ваш вопрос: Сколько масла в гидравлике т 40?

Но хорошо что сейчас в машинах разделена тормозная система на переднюю и заднюю, порвалась передняя тормозная шланга откажут передние тормоза но останутся задние.

Заглянул за колесо, вижу тормозная жидкость течет с дырки в тормознм шланге, скорей всего проезжая кусты какая-то колючая ветка резанула по шлангу вот шланг и потек.

Хотя раньше приходилось доезжать без тормозов до дома, пользовался ручником но покумекал и решил что поменять шланг проблемы нет даже в дороге, друг тоже на машине да и до авто магазина не далеко, необходимые ключи тоже с собой, решил менять шланг на месте. Друг поехал за тормозным шлангом и тормозной жидкостью, а я принялся за ремонт.

Фото. Передний тормозной шланг.

Чтобы добраться до тормозного шланга надо снять колесо, сорвите болты колеса, поднимите машину на домкрате, снимайте колесо, но желательно подстраховать домкрат, подложив рядом под короб машины пенек или что попадется под руку, на тот случай если вдруг домкрат выскочит из под машины.

Фото. Откручивание переднего колеса.

Колесо снято, можно менять тормозной шланг, но здесь есть хитрость, первым делом откручивают верх тормозного шланга.

Фото. Показан порез тормозного шланга.

Возьмите ключ на десять и пятнадцать, накиньте их на штуцер и грани шланги как показано на фото ниже, откручивайте разводя в разные стороны, как только штуцер начнет крутиться, откручивайте его, а шлангу держите ключом на месте.

Но бывает что скоба не дает четко схватиться ключом за штуцер, в таком случае есть специальный ключ который накидывается на грани штуцера и стягиваются болтом. Если нет такого ключа а деваться некуда, надо менять шланг, сломайте плоскогубцами скобу.

Фото. Откручивание тормозного шланга.

Если пришлось сломать скобу из-за того что нельзя было четко схватиться ключом, вытяните на себя тормозной шланг чтобы показалась тормозная трубка со штуцером. В таком положении легче открутить штуцер, если что за грани штуцера можно схватиться хорошими плоскогубцами или маленкой бобкой и таким способом открутить.

Фото. Откручивание верха тормозного шланга.

Но так как скобы не было, шланг держался на проволоке, раскрутил проволоку вытянул шланг с трубкой для облегчения раскручивания. Повезло, штуцер легко открутился не слизав грани.

После того как раскрутили верх шланга откручивайте шланг от тормозного суппорта, как показано на фото ниже.

Фото. Откручивание низа тормозного шланга.

Шланг открутили, начисто протрите от грязи места куда будете закручивать новый тормозной шланг. Закручивайте шланг в обратной последовательности, сначала прикрутите тормозной шланг к суппорту а потом к тормозной трубке.

Фото. Поставленный новый тормозной шланг.

Тормозной шланг можно зафиксировать проволокой, держит не хуже скобы.

Фото. Тормозной шланг зафиксированный проволокой.

Прокачка тормозов

Фото. Торцовый ключ для срывания с места болта штуцера.

Шланг поменяли, теперь обязательно надо прокачать тормоза, что хорошо, когда рвется один шланг то не надо прокачивать все колеса, хватает прокачать только то колесо где меняли шланг, тормозная жидкость в системе остается и вытекает только с того колеса в котором был прорыв шланги.

Фото. Стрелкой показан бачек куда заливают тормозную жидкость.

При прокачки тормозов желательно иметь помощника. Сначала сорвите штуцер для прокачки тормозной жидкости (так как он прикипает и рожковым ключом можно слизать грани), затем оденьте накидной ключ и на штуцер шлангу, как показано на фото ниже.

Фото. Прокачка тормозов

Долейте тормозную жидкость в бачек, открутите штуцер на пол оборота, шланг вставьте в бутылку, пусть помощник начинает качать тормозную педаль, а Вы смотрите в бутылочку, через трубку в нее будет выходить тормозная жидкость и воздух.

Как только кончиться выходить воздух (прекратятся пузыри), пусть помощник нажмет педаль тормоза и держит, затяните перепускной штуцер.

Все тормоза прокачали, но на всякий случай проверьте нажмите на педаль тормоза, если педаль упирается как раньше значит все сделали правильно, если нет, повторите прокачку тормозов.

Найти трубку не проблема, снимите на время трубку с вакуумного опережения зажигания, она одевается на трамблер и карбюратор, после прокачки тормозов оденьте ее на место.

Теперь долейте тормозную жидкость до уровня. Обязательно в время прокачки тормозов не допускайте чтобы кончалась жидкость в бачке над главным тормозным цилиндром, так как если кончиться тормозная жидкость во время прокачки тормозов, в тормозную систему попадет воздух, придется прокачивать тормоза по новой.

На замену шланги и прокачку тормозов ушло не более получаса, больше фоткал чем ремонтировал. Как видите тормозной шланг легко самому поменять не только дома, но и в дороге.

Сорванные грани штуцера тормозного шлага

Часто бывает так, начинаешь откручивать штуцер тормозного шланга а ключ обходится и срезает грани, но спец ключа нет для таких случаев. Здесь самый лучший выход такой, вместе с тормозным шлангом купите тормозную трубку, откручивайте трубку от главного тормозного цилиндра, меняйте новой, закручивайте тормозной шланг.

Прокачка тормозов ВАЗ 2108-21083

Горобинский С.В.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_48.php

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2114: последовательность действий

19.05.2014

Прокачка тормозов – это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода.

Говоря простым языком, прокачивая тормоза, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов тормозной системы. Воздух в гидроприводе делает педаль тормоза ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

Откуда появился воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

Попал при замене тормозной жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
Попал при замене каких либо тормозных элементов, к примеру при замене тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
Так же воздух может появиться из-за не герметичности тормозной системы, например, треснули патрубки тормозной жидкости, которые немедленно нужно заменить.
Потек задний тормозной цилиндр.
Потек передний тормозной цилиндр.
Так же неисправностью могут быть негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Важно: Со временем в тормозную жидкость попадает вода, о чем свидетельствует её потемнение. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость. Да и вообще, рекомендуется каждые три года или 45 тыс. км. пробега менять тормозную жидкость, т.к. так или иначе в ней скапливается конденсат.

Так же, предохраните попадание тормозной жидкости на кузов автомобиля, иначе она без проблем смоет краску до голого метала.

Как прокачать тормозную систему?

Прежде чем начать прокачку тормозов, устраните причину её возникновения.

Для прокачки тормозов вам понадобится:

помощник;
пустая пластиковая бутылка;
новая тормозная жидкость «Роса»или другая, которая уже используется
специальный ключ или обычный накидной на «8»;
шланг или виниловая трубка подходящего размера;
эстакада, смотровая яма или домкрат.

Если задние колеса вывешены, то перед прокачкой нужно обязательно разблокировать регулятор давления задних тормозов (колдун) подсунув отвертку или шайбу подходящего размера (см. фото).

Прокачивать тормоза нужно по диагонали, начиная с самого дальнего от главного тормозного цилиндра.

Первым делом прокачиваем заднее правое колесо, затем переднее левое; заднее левое и переднее правое.

Открываем капот, открываем крышку бочка тормозной жидкости.
При необходимости доливаем до отметки MAX.
Далее снимаем резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, накидываем накидной или спец ключ, поверх плотно надеваем трубку и опускаем другой конец в бутылку с уже наполненной жидкостью, чтобы воздух повторно не попал в тормозную систему.
Помощник садится в авто и начинает качать (нажимать) педаль тормоза 7-8 раз, на последний раз утапливает в пол и держит.
Тем временем, вы должны ослабить штуцер примерно на пол оборота, и из него должна пойти тормозная жидкость. Помощник тем временем держит педаль зажатой и не отпускает её.
Как жидкость перестанет течь в бутылку, штуцер следует обратно завернуть.
Далее повторяем операцию пункта 4,5,6 до тех пор, пока в бутылку перестанет идти жидкость с пузырьками. Кстати не забываем следить за уровнем тормозной жидкости.
После последней прокачки окончательно затягиваем штуцер и натягиваем резиновый колпачок.
Далее то же повторяем с другими колесами не забывая правило диагонали: переднее левое заднее левое, переднее правое колесо.
После прокачки тормозов, нажимаем на педаль тормоза и проверяем ход: если педаль мягкая и опускается ниже своего обычного рабочего состояния, то следует обратить внимание на герметичность тормозных элементов системы.

Источник: https://vaz-2114-lada.ru/2014/05/kak-prokachat-tormoza/

Правильная прокачка тормозов ВАЗ 2109 — залог безопасности

Под прокачкой тормозов подразумевают удаление воздуха из магистралей тормозной системы. Прокачка тормозов ВАЗ 2109 обязательно проводится при замене тормозной жидкости новой, а также после нарушения герметичности системы. Рассмотрим принцип действия тормозных механизмов и последствия попадания воздуха в систему. Прокачивать систему на «девятке» надо в строго установленном порядке. Выполнять работу лучше с напарником, но можно справиться и одному. Изучим технологию.

Вернуться

Воздух в тормозной системе — это опасно

Внутрь главного тормозного цилиндра помещен поршень. По тормозным шлангам жидкость подводится к местным цилиндрам на каждом колесе. Таким образом, основная тормозная система состоит из:

главного тормозного цилиндра;
тормозных шлангов;
колёсных тормозных цилиндров.

Когда водитель нажимает на педаль, шток толкает поршень. Тормозная жидкость под давлением посылается к каждому из 4 колёсных цилиндров. В это время в них раздвигаются поршни. В результате колодки разводятся в стороны и прижимаются к диску или барабану. Так появляется сила трения, благодаря чему частота вращения колеса мгновенно уменьшается.

Если в систему попадает воздух, тормоза ВАЗ моментально теряют эффективность. Это происходит потому, что давление падает. Колодки начинают хуже прижиматься диску (барабану). Понять это можно, если при нажатии на педаль она проваливается, и значительно увеличивается тормозной путь (расстояние от точки, в которой была нажата педаль, до места полной остановки). В таком случае не рекомендуется дальнейшая эксплуатация, пока тормоза не будут прокачаны.

Более опасная неисправность — попадание воздуха в большем количестве на участок возле одного колеса. В таком случае давление в колёсных цилиндрах левого и правого колёс будет отличаться. Это приводит к неравномерному прижатию колодок к диску (барабану). При нажатии на педаль, по законам физики, может возникнуть боковой занос автомобиля.

Воздух попадает в тормозные каналы впоследствии ремонта тормозов, после замены прежней тормозной жидкости, замены цилиндров, колодок, вакуумного усилителя.

Вернуться

Подготовка к прокачке и последовательность работ

Если тормоза перестали работать сразу же после проведения ремонтных работ, возможно, прокачивать всю систему и не потребуется. Ведь тормозная система состоит из двух контуров: переднего и заднего. Если вы ремонтировали тормоза лишь на переднем или заднем контуре, второй контур трогать не следует. Только в этом случае мы пренебрегаем вторым контуром.

В других ситуациях, если вы снимали главный тормозной цилиндр или заменяли трубки, обязательная процедура — прокачка по полному контуру. Руководство по эксплуатации и ремонту 2109 прописывает, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2109. Работу можно выполнять только в определённой последовательности.

Схема прокачки.

Правое заднее колесо.
Переднее левое.
Заднее левое.
Переднее правое.

Перед данной процедурой необходимо подготовиться. Подготовка начинается с проверки уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если уровень ниже отметки MAX, доливаем недостающее количество.

Далее нужно подготовить небольшую пластиковую ёмкость и залить туда немного тормозной жидкости. Заливать необходимо для того, чтобы при проверке идентифицировать воздух по наличию пузырьков.

Затем подбираем шланг таким образом, чтобы он был длинным и имел диаметр, равный диаметру выходного штуцера на тормозном цилиндре.

Если вы намерены проводить работу при помощи подъёмника, и задние колёса будут висеть в воздухе, необходимо заблокировать регулятор давления, потому что при прокачке принудительно будет создаваться большое давление. Блокировка регулятора выполняется следующим образом: найдите под машиной тормозной поршень, который прилегает к пластине. Между пластиной и поршнем вставляем плоскую отвертку.

Прокачку удобнее осуществлять вдвоём. Один человек нагнетает давление в системе (нажимает на педаль), а второй со шлангом и бутылкой находится возле штуцера. Перед началом работы ослабляем штуцера.

Вернуться

Прокачиваем тормоза с напарником

Допустим, у вас есть напарник. Как прокачать тормоза? Один человек садится за руль, второй — перемещается под машину. Просим напарника нажать на педаль тормоза около 9 раз (таким образом в системе создается давление необходимой величины). После девятого раза надо задержать педаль в позиции нажатия. Сохранять такое положение педали необходимо до конца процедуры прокачки.

В это время человек под машиной надевает шланг на штуцер правого заднего колесного цилиндра. Далее ослабляем затяжку штуцера, вследствие чего из системы выпускается жидкость вместе с воздухом. Шланг должен быть вставлен в бутылку и опущен в жидкость. Теперь наблюдаем за бутылкой и выявляем воздух по образованию пузырьков. Когда образование пузырьков прекращается — затягиваем штуцер, при этом напарник может отпустить педаль.

Затем переходим на следующее колесо и повторяем процедуру. При этом напарник должен снова много раз нажать на педаль. Это необходимо, чтобы заново создать высокое давление в системе.

В результате проведения прокачки уровень жидкости в бачке будет постепенно уменьшаться. За этим нужно следить и доливать новую смесь по мере уменьшения. Поддерживать максимальный уровень состава необходимо для обеспечения давления. Не допускается доливание в бачок жидкости из той бутылки, в которую сливался состав из цилиндров. Ведь там есть воздух.

После правого заднего выполняем прокачку последовательно на левом переднем, левом заднем и правом переднем колесах. Завершив прокачку системы, необходимо затянуть штуцеры на всех колесах, обеспечив герметичность. Сверху на штуцеры надеваются колпачки.

Вернуться

Как прокачать систему самому и проверить результат

Если нет возможности привлечь второго человека, а прокачку необходимо срочно выполнить, это можно сделать и самому. Для самостоятельного удаления воздуха из магистрали понадобится специальное приспособление — аэратор. Он состоит из крышки, которая накручивается на бачок, и шланга, что заканчивается переходником для компрессора либо колёсного золотника. Стоимость такого прибора в любом автомагазине не превышает 150 рублей.

Ваши действия	Что это даст
Надеваем переходник аэратора на компрессор, насос или накачанное колесо.	Это будет источник давления, таким образом, не нужно нажимать на педаль.
Далее следуем приподнять ВАЗ 2109.	Делаем это при помощи домкрата.
Снимаем колесо.	Добираемся до штуцера тормозного цилиндра.
Откручиваем крышку бачка с жидкостью и навинчиваем вместо неё крышку аэратора.	Можно удалять воздух из магистрали.
Ослабляем затяжку штуцера.	Выкачиваем воздух по аналогии.

После прокачки тормозов сразу выезжать на дорогу с интенсивным движением нельзя, нужно проверить работоспособность тормозов. Для этого выезжаем на сухую дорогу, где нет машин. Далее разгоняемся до скорости 40 км/ч и нажимаем на педаль тормоза. Удерживать ногу на педали необходимо до тех пор, пока автомобиль полностью не остановится. Выходим из машины и рулеткой замеряем длину тормозного пути. Показатель не должен превышать 12,2 м.

Сразу после удаления воздуха из магистрали вливаться в поток с интенсивным движением нельзя! Требуется испытание. Если после проверки работоспособности тормозов величина тормозного пути в норме — система исправна, смело выезжайте на дорогу.

Источник: http://expertvaz.ru/2109/prokachka-tormozov-avto.html

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2109 (Порядок действий, видео)

Прокачать тормоза своими руками — не сложно, имея в распоряжении ВАЗ 2109. Об этом подробнее в нашем материале.

Процедура прокачивания ТС

Зачем прокачивать

Прокачка является часто проводимым мероприятием, направленным на восстановление и повышение эффективности работы тормозной системы.

Прокачивать тормоза необходимо после любого вмешательства в конструкцию тормозной системы — ремонт, замена компонентов, смена тормозной жидкости, цилиндров, вакуумного усилителя и пр. Прокачивание позволяет удалить из магистрали попавший туда воздух.

Если воздух окажется в системе, в какой-то момент (как показывает практика, это оказывается всегда самый неподходящий момент) педаль попросту не отреагирует на нажатие. Следовательно, притормозить или остановить автомобиль вы не сможете. И это при том, что у вас стоят новые тормоза после замены.

Бачок с ТЖ

Правила выполнения работ

Автомобиль ВАЗ 2109 оснащается тормозной системой, разделенной на два контура — задний и передний.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как определить остаточную глубину протектора?

Если вы осуществляли замену только передних или только задних цилиндров, либо других компонентов, прокачка вполне может выполняться только по одному из контуров, где проводился ремонт. Все остальные ситуации, связанные со снятием главного тормозного цилиндра, заменой трубок требуют обязательной прокачки всей системы полностью.

Порядок

Перед тем как прокачать тормоза, следует узнать про порядок прокачки. Если его не соблюдать, работа не даст желаемый эффект, а потому педаль может вновь не сработать.

Порядок прокачки	Колесо
Первый этап	Заднее правое колесо
Второй этап	Переднее левое колесо
Третий этап	Заднее левое колесо
Четвертый этап	Переднее правое колесо

Соблюдайте именно такую правильную последовательность прокачки, начав с заднего правого и закончив передним правым. Аналогичная рекомендация указана по всех руководствах по эксплуатации ВАЗ 2109.

Процесс в разгаре

Предварительные мероприятия

Грамотно подготовившись к предстоящей прокачке тормозной системы, вы сможете серьезно сэкономить на услугах автосервисов. Посмотрите видео, почитайте наши инструкции, чтобы получить необходимый опыт и своими руками прокачать ТС

Из предварительных мероприятий выделим следующие.

Проверьте, какой текущий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он меньше отметки МАХ, потребуется долить немного ТЖ до требуемого уровня.
Приготовьте любую пластиковую пустую емкость, залив туда небольшое количество тормозной жидкости.
Найдите шланг достаточной длины, диаметр которого будет соответствовать диаметру штуцеров тормозных цилиндров.
Если автомобиль располагается на подъемнике, то есть задние колеса вывешены, потребуется обязательно заблокировать регулятор давления. Для этого между поршнем и пластиной просто вставьте плоскую отвертку.
Обязательно пригласите товарища, помощника. Нужен один человек, который поможет нагнетать давление внутри тормозной системы.
Ослабьте натяжение штуцеров, прежде чем начать работу.

Самостоятельная прокачка

Не всегда есть возможность пригласить помощника, а некоторые и вовсе предпочитают проводить ремонт своего автомобиля без посторонних.

Прокачать ТС вполне возможно в две руки. Для работы вам потребует Аэратор, доступный на всех рынках и в любых автомобильных магазинах. Обойдется такая покупка в 80-150 рублей.

Работа будет выглядеть следующим образом:

Соедините вентиль колеса с вентилем расширительного бачка. Так воздух из колеса направится в бачок ТЖ, создав необходимое давление;
Поднимите машину с помощью домкрата;
Снимите колесо, открутите штуцер для прокачки;
Созданное давление позволит выгнать жидкость из системы.

Давление, получаемое из колеса, вполне можно заменить подключенным насосом, компрессором.

Проверка результата

Не спешите выезжать на дорогу, поскольку после прокачки ТС еще нужно проверить.

Для этого:

Выезжайте на дорогу, где почти нет машин. При этом асфальт должен быть сухим и ровным.
Разгонитесь примерно до 40 километров в час.
Выжмите педаль тормоза, заблокировав колеса.
Держите ногу на педали, пока машина полностью не остановится.
Рулеткой замерьте тормозной путь.
Повторите процедуру, проехав в обратную сторону.
Сверьте показания длины тормозных путей. Если они в норме, вы можете смело дальше продолжать эксплуатировать собственный автомобиль.

Тормозной путь

Согласно техническим нормам эксплуатации ВАЗ 2109, работа тормозной системы должна обеспечивать длину тормозного пути в 12,2 метра при указанных условиях тестирования (сухой асфальт, скорость 40 километров в час).

Работа завершена, потому можно смело выезжать на дорогу. Теперь педаль точно отреагирует на ваши манипуляции.

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2109/317-kak-pravilno-prokachat-tormoza-poryadok-deystviy-i-video.html

Тормозная система ВАЗ 2109

Тормозная система (далее по тексту ТС) автомобилей, производимых отечественными машиностроительными заводами вплоть до 1989-1990 годов, не отличались наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства. Не явилась исключением из «правила» тормозная система «ВАЗ 2109». Водитель «девятки» (самой популярной и престижной в то время модели) мог лишь мечтать о системах, подобных современным «ABS», «SBS» или «EBD».

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

Рассматривая тормозную систему «девятки» следует сделать существенную оговорку о том, что она, по сути, — оптимизированная копия системы тормозов «ВАЗ 2108», поскольку именно эта модель первой получила такую тормозную систему.

От своей предшественницы «ВАЗ 2109» досталась ТС, главной конструктивной особенностью которой стало диагональное разделение тормозных контуров, значительно повышающее уровень безопасной эксплуатации.

Своеобразное разделение «зон ответственности» (за функционирование переднего правого и заднего левого тормозного механизма отвечает контур гидропривода, за работу заднего правого и переднего левого – тормозной контур) позволило обеспечить достаточно эффективное торможение транспортного средства в случае нарушения работоспособности одного из контуров.

Одним словом, такая схема тормозной системы «ВАЗ 2109», посредством перераспределения функций между контурами, компенсирует риск возникновения негативных последствий при отказах элементов тормозной системы.

Основополагающим принципом схемы функционирования тормозной системы «ВАЗ 2109» является действие фрикционных (использующих принцип трения) механизмов. Подавляющее большинство «девяток», оснащалось тормозными механизмами двух типов: дисковыми (впереди) и барабанными (сзади).
Структура ТС включает два основных элемента:

Тормозной механизм, выполняющий непосредственное торможение вращения колеса.
Тормозной привод, функциональным назначением которого является передача преобразованного усилия на торможение от водителя к тормозному механизму.

Гидравлический привод тормозной системы «девятки» мало отличается от приводов ТС большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит:

Главного тормозного цилиндра (поз.3)
Вакуумного усилителя тормозов (поз.6).
Тормозной педали (поз.11).
Расширительного бака, оснащенного датчиком уровня рабочей жидкости (поз.5).
Передних (поз.1) и задних (поз.7) тормозных механизмов.
Регулятора давления тормозов (поз.9) с рычагом (поз.10) и упругим рычагом привода (поз.8).
Трубопроводов двух раздельных тормозных контуров (поз.2 и поз.4).
Системы гибких шлангов переднего (поз. А) и заднего (поз. В) тормозов.

Технические усовершенствования, реализованные в ТС «ВАЗ 2109», касаются отдельных элементов системы (главный тормозной цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т.д.) и носят настолько узкоспецифический характер, что обычному любителю, как правило, не интересны.

Система стояночного (ручного) тормоза, установленная на «девятке», имеет тросовый привод и основана на затормаживании задних колесных барабанов тормозными колодками посредством их раздвижения.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

В данной части нашего повествования мы рассмотрим процедуры ремонта узлов тормозной системы «девятки». Итак:

Замена тормозных колодок

При уменьшении толщины фрикционных накладок до величины в 1,5 миллиметра заклепочное соединение, связывающее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо тщательно удалить.

Работы по замене выполняются следующим образом:

На автомобиле, зафиксированном в неподвижном состоянии, отключается «-» клемма аккумуляторной батареи.
Выполняется контроль уровня тормозной жидкости в системе. Уровень, соответствующий середине отрезка между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, поскольку предотвращает выдавливание рабочей жидкости в процессе сжатия поршней.
Демонтируется колесо.
Поверхность тормозного диска и суппорта очищается от загрязнений.
Снимается уплотнитель стойки кронштейна, фиксирующий тормозной шланг.
Демонтируется шплинт фиксации стопорной шайбы крепежного болта направляющего пальца.
Выкручивается фиксирующий болт, откидывается корпус и демонтируются тормозные колодки.
После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного узла выполняется в обратном порядке.

Внимание! Замену колодок с каждой стороны выполняйте попарно. Несоблюдение данной рекомендации инициирует неравномерное торможение колес, что достаточно опасно для транспортных средств с передним приводом.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Как правило, ремонт неисправного ГТЦ не обеспечивает получение необходимого результата. Поэтому на практике используется такой метод ремонта тормозного узла, как замена его новым.

Порядок выполнения ремонтных мероприятий выглядит следующим образом:
Транспортное средство обесточивается посредством отсоединения минусовой клеммы аккумулятора.
Снимается колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.
Не отсоединяя полностью, ослабляется фиксация тормозных трубок.
Отворачиваются гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (вакуумным усилителем тормозов).
Выкручиваются и удаляются тормозные трубки.
ГТЦ снимается со шпилек, а на его место устанавливается новый агрегат, после чего затягиваются гайки.
Уровень тормозной жидкости доводится до отметки «MAX».
Подсоединяются трубки тормозных магистралей.
Проводятся мероприятия по удалению воздуха из контура тормозной системы

Замена задних тормозных цилиндров

Симптомами нарушения работоспособности тормозного цилиндра являются подтеки тормозной жидкости на внутренней поверхности колесного диска.

Они свидетельствуют об ухудшении состояния уплотнительных манжет или о нарушении герметичности узла из-за образования царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективен, но для этого необходимы соответствующие знания и навыки.

Поэтому, наиболее распространенным методом устранения неисправности задних тормозных цилиндров служит все же его замена. Выполняется это так:

Рычаг КПП устанавливается в положение, соответствующее первой передаче и демонтируется колесо.
Выполняется демонтаж тормозного барабана и тормозных колодок. В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, необходимо лишь произвести их разъединение посредством снятия верхней пружины.
Болты крепления цилиндра к тормозному щитку и тормозная трубка очищаются от загрязнений.
Фиксирующие болты ослабляются на несколько оборотов.
Отверстие тормозной трубки глушится посредством колпачка (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.
Болты крепления цилиндра выкручиваются полностью, после чего агрегат удаляется со своего штанного места.
Установка нового агрегата производится в порядке, обратном описанному выше.
Финальным этапом ремонтного процесса должен стать процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

Ремонт рычага привода стояночного тормоза

Единственным вариантом устранения неисправности, характеризующейся такими симптомами, как повышенный износ зубьев фиксации положения рычага, его механическое повреждение или заклинивание, нарушение работоспособности механизма фиксации, является замена устройства новым. Выглядит это следующим образом:

Транспортное средство обесточивается посредством отключения аккумуляторной батареи.
Под днищем автомобиля отворачиваются регулировочная и контрольная гайка, посредством которых трос привода крепится к уравнителю.
Уравниель демонтируется с тяги рычага стояночного тормоза.
В салоне автомобиля освобождается от пластика и декоративной обшивки люк тоннеля крепления рычага.
Удаляется стопорное кольцо тяги привода.
Освобождается от фиксации (при необходимости) и демонтируется рукоять рычага стояночного тормоза и меняется стяжная пружина.
Сборка узла производится в последовательности, обратной приведенной выше.

Порядок замены вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный шланг отсоединяется от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).
Колодка (с проводами питания) отстыковывается от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.
В салоне транспортного средства удаляется стопорная скоба пальца, соединяющего тормозную педаль с тягой ВУТ, после чего выполняется разъединение деталей.
В подкапотном пространстве откручиваются гайки фиксации ГТЦ, сам агрегат снимается и убирается в сторону.

Внимание! В ходе выполнения ремонтно-восстановительных работ осуществляйте контроль состояния тормозных трубок (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т.д.).

Освобождаются узлы крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел в сборе.
Сборочные мероприятия выполняются в обратном порядке.

Контроль работоспособности обратного клапана ВУТ

Проверка функционирования механизма производится посредством многократного нажатия тормозной педали, создающего высокое давление в тормозной системе. Тормозная педаль занимает крайнее верхнее положение.

После запуска силового агрегата педаль, опустившаяся вниз, свидетельствует об исправной работе обратного клапана. Иной результат является призывом к проведению проверки его герметичности и герметичности шланговых соединений.

Герметичность клапана производится при помощи герметичной груши, одетой на штуцер присоединения шланга. Нажимая на грушу, инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпуская грушу, наблюдаем за его состоянием. Разжавшаяся груша свидетельствует о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости его замены исправным.

Замена регулятора давления в тормозной системе

Наиболее характерным признаком нарушения работоспособности служит «заносов кузова» транспортного средства, возникающее в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) по тормозным цилиндрам системы. Процесс замены регулятора включает в себя выполнение следующих мероприятий:

Отсоедините упругий рычаг от задней балки. Для этого необходимо удалить стопорное кольцо, извлечь палец и серьгу.
Посредством специального ключа отстыкуйте (предварительно промаркировав) тормозные трубки, подведенные к регулятору. Во избежание утечки рабочей жидкости отверстия трубок необходимо заглушить.
Демонтируйте кронштейн совместно с регулятором.
Снимите регулятор с кронштейна и замените его.
Соберите узел, выполнив действия, описанные выше, в обратном порядке.

Основы безопасной эксплуатации тормозной системы «ВАЗ 2109»

Как уже говорилось выше, исправность элементов тормозной системы – основа эксплуатационной и дорожной безопасности. Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, в числе которых и своевременный ремонт тормозной системы «ВАЗ 2109». Наиболее распространенными неисправностями ТС, оказывающими существенное влияние на ее работоспособность, считают:

Низкая эффективность функционирования ТС, в том числе и стояночной ее составляющей.
Рост хода (холостого) педали гидравлического привода.
Нарушение герметизации контуров тормозной системы, вызывающее утечку рабочей жидкости.
Увеличение усилия, необходимого для нажатия тормозной педали.
Смещение (увод) транспортного средства от прямолинейной траектории, возникающее в момент торможения.

Наиболее распространенными способами своевременного обнаружения неисправностей ТС являются регулярный визуальный осмотр узлов (агрегатов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работоспособности тормозных элементов.

Источник: https://vipwash.ru/tormoznaya-sistema/remont-tormoznoi-sistemy-vaz-2109

Замена ГТЦ ваз 2109 своими руками

От правильной работы тормозной системы Вашего автомобиля зависит многое. Со временем эксплуатации все узлы авто приходят в негодность и главный тормозной цилиндр на автомобилях ВАЗ не исключение.

Этот узел отвечает за работоспособность всей тормозной системы, он распределяет жидкость по контурам (переднему и заднему).

Основные неисправности ГТЦ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2199, 2113, 2114, 2115.

Самая главная неисправность — утечка тормозной жидкости в следствии износа поршня.

Определить эту неисправность главного тормозного цилиндра не сложно. Нужно обратить внимание на несколько симптомов:

Тормозная жидкость уходит из бочка;
Появление подтеков или капель тормозной жидкости в месте соединения вакуумного усилителя и ГТЦ.

Провалы педали при торможении (влияет не только ГТЦ).

Ремонт ГТЦ ВАЗ 2109 и остальных самар возможен, но не целесообразен. Отремонтированного цилиндра хватит примерно на месяц, а потом все начнется заново. Поэтому мы не будем рассматривать ремонт ГТЦ ваз 2109, а рассмотрим его замену.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2109

Снимаем клемму с датчика уровня тормозной жидкости и откручиваем крышку бачка.

2. Далее необходимо слить тормозную жидкость. Это можно сделать шприцем, откачав ее из бачка.

3. На следующем этапе откручиваем тормозные трубки.

4. Откручиваем гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю и снимаем главный тормозной цилиндр ВАЗ 2109.

5. Устанавливаем новый ГТЦ ваз 2109 в обратном порядке снятию.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2109

После того, как вы установили новый ГТЦ необходимо прокачать тормозную систему. Порядок прокачки тормозной системы описан везде по разному. Есть два варианта:

Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое
Переднее правое, переднее левое, заднее правое, заднее левое.

Прокачивать тормоза нужно вдвоем. Вам понадобится:

Прозрачная тара с тормозной жидкостью
Шланг
Ключ для прокачки на 8.

Порядок действий:

Заливаем в бачок тормозную жидкость
Надеваем на прокачной штуцер шланчик и опускаем его в тару.
Напарник несколько раз до упора выжимает педаль тормоза. Последний раз выжимает и держит в нажатом состоянии. Пока напарник держит педаль, Вы на пол оборота проворачиваете штуцер. Когда перестанет течь тормозная жидкость или выходить воздух, закручиваем штуцер и напарник заново начинает качать давление.
Повторять пункт 3 пока воздух не выйдет полностью.
Повторяем на всех колесах Ваз 2109.

Мой блог находят по следующим фразам

Источник: http://xn--80aaecx8b1a.xn--p1ai/zamena-gtc-vaz-2109-svoimi-rukami/