Как завести мерседес в мороз

Холодный дизельный мотор не заводится с утра

Распространенной проблемой в процессе эксплуатации любого ДВС является то, что в определенный момент бензиновый или дизельный двигатель начинает испытывать затруднения в момент пуска. Дизельный двигатель может плохо заводиться как «на холодную», так и на «горячую» по многим причинам.

Такие симптомы могут проявляться независимо от времени года и с учетом качественной «зимней» или «летней» солярки по сезону, а также при наличии необходимых присадок-антигелей или дегидраторов в топливном баке. Бывает так, что дизель плохо заводится с утра и приходится очень долго крутить стартером, а иногда разогретый мотор не удается завести даже «на горячую» после нескольких минут стоянки. Первой в списке неисправностей оказывается потеря компрессии дизельного двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о ТНВД. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, принципах работы и особенностях эксплуатации топливного насоса высокого давления дизельного двигателя.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Если холодный дизель не заводится, а также наблюдается затрудненный пуск дизельного двигателя «на горячую», тогда вопросу замера компрессии стоит уделить повышенное внимание, особенно зимой.

Затрудненный пуск холодного дизельного мотора чаще проявляется после длительного простоя, хотя повторный запуск уже прогретого дизеля также может даваться с трудом. После запуска дизель не держит холостые обороты, «троит», обороты дизеля плавают в процессе езды, на холостом ходу дизель сильно вибрирует или глохнет.

При низкой компрессии дизеля мотор не сразу заводится (подхватывает) в момент пуска, запускается с явным запаздыванием. Низкая компрессия дизеля также отражается на работе мотора после запуска, дизельный двигатель троит и сильно вибрирует, наблюдается неустойчивая работа и т.д. Получается, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, в результате чего не происходит воспламенение. 

Частой причиной отсутствия необходимой компрессии в дизеле выступает износ цилиндров, который ведет к потере герметичности. Разрушение уплотнительных (компрессионных) поршневых колец и проблемы с ГРМ также приводят к потере компрессии. Указанные неисправности требуют проведения серьезного ремонта дизельного двигателя.

Не редки случаи, когда компрессия пропадает только в одном из цилиндров. Дизельный двигатель может заводиться, но после запуска мотор работает очень неустойчиво, дизель сильно трясет. Случается и так, что возгорание рабочей смеси в цилиндре с низкой компрессией происходит, но крайне нерегулярно. 

В дизеле замерзла солярка

Если на улице холодно, а дизельный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска, тогда проблема может быть в топливе. Дизтопливо требует сезонного перехода на «летнюю», «зимнюю» и даже «арктическую» солярку для особо холодных регионов.  Дизель не заводится зимой по причине того, что неподготовленная  летняя солярка на морозе густеет и превращается в парафинизированный гель в топливном баке и топливопроводах.

Естественно, прокачать такую замерзшую солярку топливная система дизельного двигателя не способна. От образовавшихся кристаллов парафина первым страдает топливный фильтр дизеля, так как происходит его закупорка.

В этом случае завести дизель зимой помогает подогрев топливной системы дизеля, замена топливного фильтра дизельного двигателя, а также добавка специальной присадки-антигеля в дизельное топливо. Реже может потребоваться  промывка топливной системы дизеля.

В крайних случаях замерзшая солярка приводит к необходимости дорогостоящего ремонта дизельной топливной аппаратуры.

Вода в топливной системе дизельного двигателя

Попадание воды в топливную систему дизельного двигателя может произойти по разным причинам. Зачастую вода в баке появляется в результате образования конденсата, а сам конденсат наиболее активно образуется в холодную погоду. Вода нередко присутствует в дизтопливе низкого качества, оседая на дне топливного бака.

Солярка и вода не смешиваются, а попадание воды в дизельный двигатель может привести к выходу из строя топливного насоса высокого давления (ТНВД) или гидроудару. Производители устанавливают топливный фильтр грубой очистки, в котором задерживается вода и другие примеси.

Если дизель не заводится на холодную, тогда причиной может быть замерзание воды в фильтре. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак немного спирта или специальную присадку в дизтопливо, которая называется дегидратор.

Качество дизельного моторного масла

Понижение наружной температуры часто приводит к тому, что дизель плохо заводится зимой. Причина может крыться в том, что масло в картере дизеля густое. Дизельные двигатели во многих случаях эксплуатируются на моторном масле 15W-40. В условиях низких температур такой показатель вязкости может затруднять пуск дизеля.

Для проверки достаточно вытащить масляный щуп и оценить состояние моторного масла после простоя дизельного автомобиля на морозе. Масло на щупе должно демонстрировать признаки текучести. В противном случае и явном застывании масла целесообразен переход на рекомендованное для конкретного мотора синтетическое моторное масло с меньшей вязкостью.

Стартер и аккумулятор

Большинство проблем с данными элементами чаще проявляется в холодное время года. С недозаряженным аккумулятором и/или неисправным стартером дизель плохо заводится всегда, но запуск дизеля в мороз подразумевает целую совокупность сложностей. Если за бортом минус, АКБ заметно теряет свой заряд.

Слабый аккумулятор означает:

• невозможность проворота коленвала дизельного ДВС с нужной частотой для создания давления;
• недостаточный накал свечей для подогрева топливно-воздушной смеси в цилиндрах;

Любое масло на морозе становится более вязким в картере двигателя. Стартеру становится сложнее прокручивать коленчатый вал дизельного двигателя в условиях низких температур и загустевшего моторного масла. Если стартер изношен, наблюдается подклинивание стартера или присутствуют посторонние звуки от стартера в момент пуска дизельного мотора, тогда причина плохого запуска может быть в нем.

Свечи накаливания, реле и блок управления

Случается, что аккумулятор заряжен, стартер уверенно крутит коленвал, но дизель все равно не заводится. Проблема может быть в неисправности свечей накала. Топливо, которое поступает в цилиндры дизеля, дополнительно нагревается. Подогрев солярки в цилиндрах осуществляют свечи накаливания дизельного двигателя.

Указанные свечи делают запуск холодного мотора более легким. Свечи накала запитаны через реле, имеют блок управления (таймер), который управляет нагревом свечей с учетом заданного количества времени. После определенного времени работы реле прекращает подачу напряжения на свечи накала. В некоторых моторах свечи накаливания подогревают дизтопливо до того момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.

Неисправность свечей накала проявляется не всегда. Холодный дизельный двигатель может нормально заводиться в теплую погоду, а также «на горячую» при учете выхода из строя одной или даже двух свечей.

С наступлением холодов запуск дизеля с одной нерабочей свечей накала сильно затруднен, но возможен. После запуска такой мотор до прогрева будет работать неустойчиво. Чтобы проверить свечи накаливания, их предварительно выкручивают. Далее необходимо измерить их сопротивление.

Проблемы могут быть связаны не только со свечами, но и с реле включения свечей накала. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском. Неисправным может быть также электронный блок, который осуществляет управление свечами. Если характерных щелчков реле при попытке запуска дизеля не замечено, тогда вероятна неисправность реле или блока.  

Воздух попал в топливную систему дизельного ДВС

Особенностью дизельного двигателя является то, что воздух и топливо подаются в цилиндры по отдельности. Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться. Воздушная пробка в топливной системе дизельного двигателя или воздух в ТНВД означает, что дизель будет глохнуть.

Через топливный насос высокого давления воздух зачастую не попадает в топливную магистраль. Причиной попадания воздуха в систему питания дизельного двигателя может выступать повреждение топливной магистрали. Трещины, отсутствие плотности соединений и другие неисправности означают, что в дизеле происходит «подсос» воздуха. Удаление воздуха осуществляется методом прокачки ТНВД и топливной магистрали. 

Неисправен ТНВД или дизельные форсунки

Форсунки дизельного двигателя в процессе эксплуатации могут загрязняться. Загрязняют дизельные форсунки отложения лака, серы и других примесей, которые присутствуют в дизтопливе. Не менее важным аспектом является также естественный износ форсунок.

Источник: http://krutimotor.ru/dizelnyj-motor-ne-zavoditsya/

Зимняя эксплуатация: как её завести?

Предупрежден — значит, вооружен. Если знать, что влияет на успешность запуска двигателя в мороз, проблемы можно избежать.

Основная причина, по которой происходит «фиаско», – состояние аккумуляторной батареи. Изрядно поработавшая (или просто разряженная) батарея сможет от силы несколько раз провернуть коленчатый вал, чего не хватит для удачной «заводки». Именно поэтому первое же снижение температуры до -1015 °С из года в год приводит к толпам «страждущих» в автомагазинах.

Многие современные аккумуляторы оснащены специальным «глазком»-индикатором, который позволяет хотя бы грубо прикинуть состояние батареи. Конечно, гораздо точнее это можно сделать, измерив плотность электролита, но есть два «но».

Во-первых, мало у кого есть сам ареометр и навыки обращения с ним, во-вторых, подавляющее большинство современных «акков» выполнены необслуживаемыми – то есть, не имеют резьбовых пробок для доступа к электролиту. Однако такой аккумулятор тоже можно попробовать «оживить» – как минимум, подзарядив его малым током (до 5А) с помощью зарядного устройства.

К сожалению, сегодня такие полезные «помощники» стали экзотикой для большинства автомобилистов, хотя польза от «ухода» за аккумулятором несомненна.

В некоторых автомобилях бортовой компьютер также имеет функцию вольтметра

В сильный мороз (-20-25 °С) советские автомобилисты практиковали простой, но действенный метод борьбы с холодом – просто уносили аккумулятор в тепло на ночь.

Как известно, ёмкость батареи (и развиваемый стартерный ток) прямо зависит от температуры – чем холоднее, тем аккумулятору «тяжелее» выдать номинальные параметры.

Существовал еще один «дедовский» способ прогреть электролит – включить на несколько десятков секунд дальний свет, но он подходит лишь в том случае, если АКБ полностью заряжена.

В случае, если аккумулятор проработал 3-5 лет, накануне холодов полезно если не подзарядить его, то хотя бы проверить состояние с помощью специального прибора – они встречаются на многих СТО. Диагностическое устройство позволяет не только измерить напряжение на клеммах АКБ (косвенный показатель степени заряженности аккумулятора), но и сымитировать реальную нагрузку.

Моторное масло

Когда-то в двигатель заливали «сезонное» масло – летнее или зимнее соответственно. Сейчас же любое моторное масло рассчитано на работу в широком диапазоне температур окружающей среды – на это указывают две цифры в индексе SAE.

Чем ниже первая цифра (до буквы W), тем лучше масло приспособлено для работы в мороз. Для большинства регионов России «стандартными» стали масла с индексом вязкости 0W или 5W, хотя на «югах», вроде Краснодара или Сочи, в большинстве случаев хватит даже скромной «полусинтетики» SAE 10W40. Слишком густое масло не только «осложняет жизнь» аккумуляторной батарее, но и заметно ухудшает смазку трущихся деталей мотора.

Большое значение имеет температура прокачки – то есть, кинетическая вязкость масла и его текучесть. Ведь на «гуталине» в системе смазки в первые несколько минут после пуска двигатель будет работать фактически «всухую».

Если для пуска в морозный зимний день выбрано масло совсем «не той» вязкости (например, минералка SAE 15W40), сразу после запуска может даже не погаснуть лампа аварийного давления масла, поскольку маслонасос не способен прокачать и подать в каналы системы смазки застывшую субстанцию.

Если не обращать внимания на «железные вопли» двигателя, это чревато задирами цилиндропоршневой группы. Чрезмерно густое масло плохо влияет и на ресурс газораспределительного механизма – в частности, оно может привести к быстрому износу кулачков распределительного вала или стуку гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов.

Важно, чтобы масло в двигателе было нужной вязкости и в достаточном количестве! Многие автомобилисты просто забывают о том, что любое моторное масло может расходоваться на угар, что стало настоящим «бичом» отдельных моторов. Загоревшаяся в комбинации приборов «красная маслёночка» – это повод сразу же заглушить двигатель для того, чтобы избежать скорой поездки на эвакуаторе.

Температура двигателя

Практически все особенности зимнего пуска сопряжены, прежде всего, со стартом двигателя после длительной стоянки – например, ночной. Если же заглушить прогретый двигатель, то завести его через короткое время, очевидно, никакой проблемы не составит. Так значит, можно пойти от обратного – сделать так, чтобы мотор не остывал до температур загустевания масла. Осталось придумать, как.

Первый и самый очевидный способ практикуется водителями на Крайнем Севере: можно просто не глушить машину. Интернет пестрит рассказами о том, как моторы в тяжелых климатических условиях работают по несколько месяцев без остановки, потому что, заглушив двигатель на час-два, его можно уже не завести. Разумеется, среднестатистическому городскому автовладельцу такой способ не подойдет.

«Лайтовая» версия способа по сохранению тепла тоже давно практикуется многими водителями: картонка перед радиатором уже не первое десятилетие украшает автомобили по всей стране. Метод верный и рабочий, но помогает он только в том, чтобы антифриз не остывал во время движения в сильные холода и, соответственно, не охлаждал двигатель и салон. Во время стоянки картонка в удержании тепла, конечно, абсолютно бессильна.

«Хардкорная» же версия, пожалуй, слишком уж бескомпромиссна и даже избыточна для многих современных машин – она подойдет лишь владельцам пожилых машин и жителям Крайнего Севера. Суть проста – вы наверняка не раз видели автомобили в «намордниках», укутывающих всю переднюю часть. По крайней мере, для старых грузовиков, УАЗиков-«буханок» и некоторых Жигулей этот трюк был актуален вне всякого сомнения.

Свечи зажигания

Для того, чтобы топливно-воздушная смесь успешно сгорела в цилиндрах бензинового ДВС, её нужно чем-то поджечь. Старые свечи зажигания с большим износом электродов делают это довольно неохотно, а если прибавить налет и отложения, то нет ничего удивительного в том, что зимой попытка запуска холодного двигателя нередко заканчивается «залитыми» свечами.

Особенности зимней эксплуатации (короткие поездки, низкие обороты) и без того повышают вероятность нагарообразования на свечах, а в наше время к ним еще прибавляется «присадочная» неприятность – отложения, связанные с добавками, которые повышают октановое число. Хуже всего, если в топливе присутствует железосодержащая присадка (с ферроценом), из-за которой на электродах образуется красноватый налёт.

После этого энергия искры становится заметно ниже, а сама она гораздо охотнее «стекает на массу».

Не всегда регламентные сроки замены свечей зажигания обеспечивают их работоспособность в мороз. Ведь малейшие отклонения в системах питания и зажигания, а также износ цилиндропоршневой группы могут привести к дополнительным источникам нагара и отложений. Что «здоровья» свечам, разумеется, не прибавляет.

Дизель

Когда-то эксплуатация дизельного двигателя зимой была сопряжена с немалыми трудностями и хитростями. Солярка «парафинилась», масло густело, из-за чего немало «камазистов» по утрам бегало с паяльной лампой, пытаясь как-то разогреть замерзшую топливную аппаратуру. Современных моторов такие «гипотетические» проблемы практически не касаются – конечно, при условии, что в баке находится так называемое зимнее дизельное топливо.

В остальном запуск «промороженного» дизеля отличается лишь тем, что нужно выждать некоторое время после поворота ключа зажигания, а не сразу вращать коленвал стартером. Если же свечи накаливания неисправны, то дизель может начать «бастовать» и в совсем небольшой мороз. Вообще, исправность всех систем с точки зрения успешности запуска в мороз для дизельного двигателя еще критичнее, чем для бензинового.

Еще одна проблема моторов, работающих на тяжелом топливе, – компрессия. Поскольку топливно-воздушная смесь в этом случае воспламеняется от сжатия, износ деталей цилиндропоршневой группы имеет огромное влияние на легкость зимнего пуска.

Если двигатель давно изношен, то он может терпимо заводиться летом (или в небольшой мороз), но любое мало-мальски серьезное снижение температуры чревато отказом.

Иные «горе-дизелисты» умудрялись «таскать на шнурке» умолкший дизель несколько километров до тех пор, пока он не заводился-таки с буксира

Исправность двигателя

Неправильный угол опережения зажигания, «сбитые» фазы газораспределения, забитые форсунки, «окаменевший» воздушный фильтр, некачественный бензин, старые высоковольтные провода, неисправности датчиков системы управления впрыском и зажиганием – все эти факторы также отнюдь не улучшают пусковые свойства мотора. Бензиновый двигатель с сильным износом цилиндропоршневой группы неважно заводится в мороз по той же причине, что и дизель: из-за упавшей компрессии смесь хуже воспламеняется в камере сгорания. Именно поэтому во время похолодания многие четырехколесные «старички», что называется, «сидят по домам».

«Прикурить» не найдется?

Нередко нужно «прикурить» машину – если не свою, то помочь кому-то. Для того, чтобы завестись с помощью «донора», нужен не только его аккумулятор, но и качественные стартовые провода.

Схема подключения несложная, но её нужно тщательно соблюдать. Сначала подключается провод к плюсовой клемме «донора» с работающим двигателем, затем – к «плюсу» прикуриваемого автомобиля. Минусовую клемму подключаем к минусу «донора» и к «массе» (!) автомобиля с разряженной АКБ. «Масса» – это любая массивная неокрашенная деталь силового агрегата или кузова – например, проушина или верхняя опора.

После подключения нужно выждать несколько минут для того, чтобы АКБ немного «оживился». Одновременно с попыткой пуска мотора нужно увеличить обороты двигателя «донора» для того, чтобы поднять напряжение. Демонтировать провода после «прикуривания» нужно в обратной последовательности, а двигатель «ожившей» машины с разряженной батареей лучше не глушить хотя бы полчаса для того, чтобы генератор подзарядил АКБ.

Поскольку во время «прикуривания» есть риск вывести дорогую электрику автомобиля из строя, лучше дважды подумать, стоит ли это делать. Особенно, если «в активе» – хилые провода неизвестного производителя и малоопытный в таких делах помощник.

Готовимся?

Так что же сделать в преддверии наступающих холодов? Ответы можно получить, буквально пробежавшись по подзаголовкам: готовя автомобиль к зиме, проверьте аккумулятор; взгляните, какой индекс вязкости написан на канистре с остатками масла, которое залито у вас в двигателе; вспомните, когда вы меняли свечи и проверьте их, ну а для полноты картины – проведите диагностику двигателя. Однако даже получив хорошие оценки по всем пунктам, лучше не скупиться на «допинг»: трос и хорошие провода для «прикуривания» лишними не будут. Особенно если зима обещает быть долгой.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/zimnyaya-ekspluatatsiya-kak-eyo-zavesti

Как правильно завести автомобиль в сильный мороз и не навредить ему

Чем ниже падает столбик температуры в зимние дни, тем больше проблем появляется у автомобилистов, поскольку многие детали и узлы, которые работали исправно, могут работать нестабильно. В результате при морозах ниже -20 градусов запуск автомобильного двигателя превращается в настоящую лотерею. Тем, кто не привык надеяться на случай, пригодиться инструкция, которая поможет без проблем завести авто в любой мороз.

Проблема 1 – аккумуляторная батарея

Главным виновником того, что машина не заводится в мороз, является аккумулятор. Если аккумуляторной батарее больше трёх лет, необходимо тщательно следить, чтобы она выдавала мощность, необходимую для пуска «движка». Поможет в этом мультиметр – специальный прибор, которым проверяют заряд. Кроме этого необходимо следить, чтобы на клеммах на скапливалась грязь и ржавчина.

Стоит помнить, что зимой на аккумулятор приходится нагрузка вдвое больше, чем в летний период, поэтому старая батарея может просто отказать. К тому же ёмкость аккумулятора существенно падает из-за расхода энергии на сигнализацию. Поэтому перед наступлением зимнего сезона следовало бы задуматься о замене старого аккумулятора. Такая покупка обойдётся в 4 – 8 тысяч рублей. В крайнем случае можно воспользоваться проверенным дедовским методом: снять аккумулятор и забрать его домой.

Проблема 2 – свечи зажигания

Аналогичная ситуация в зимнее время складывается и с высоковольтными проводами и свечами зажигания. Когда на улице тепло, они могут быть в полном порядке, но существенное понижение температуры влечёт за собой отказ этих элементов, и запуск двигателя становится невозможным. Если свечи перед наступлением морозов не удалось поменять на новые, то дома нужно держать свежий комплект. Пригодятся и провода для прикуривания аккумулятора от батареи другой машины.

Проблема 3 – моторное масло

Если проводка исправна, аккумулятор заряжен, а машина заводиться не хочет, скорее всего замёрз двигатель, а моторное масло в нём загустело. Для зимы лучше всего подходит синтетическое масло, а автомобили, в которые залили минеральное масло или полусинтетику, в морозы попадают в «зону риска».

Чтобы отогреть мотор некоторые используют пластиковые бутылки с кипятком, помещая их на непродолжительное время под капот авто. При этом капот и подкапотное пространство укрывают ветронепроницаемым материалом. Благодаря этому удаётся согреть шатунно-поршневую группу и блок цилиндров, которые оказываются скованными из-за загустевшего масла.

Некоторые автомобилисты, чтобы оживить двигатель, используют паяльную лампу, а то и вовсе разводят огонь под картером мотора. Оба эти способа могут оказаться действенными, но нужно помнить, что они очень опасны.

Как правильно заводиться в мороз

Перед тем, как запустить двигатель в мороз, нужно выключить освещение, печку, обогрев стекол, зеркал и сидений, а также другие системы, потребляющие энергию. Слишком долго «крутить» стартер нельзя, поскольку это может привести к его поломке.

Лучше сделать несколько попыток, но важно помнить, что между ними должна быть пауза не менее 1 минуты. Это позволит снизить нагрузку на аккумуляторную батарею. На машине с механической коробкой передач при запуске мотора нужно выжимать педаль сцепления.

Это облегчит нагрузку на мотор.

Когда двигатель начал работать, его необходимо прогреть на холостом ходу до рабочей температуры. Перед тем, как начать движение, нужно обратить внимание на контрольные лампочки на панели. Если после прогрева «движка» горят индикаторы заряда аккумулятора, давления масла или «check engine», лучше оставить машину на парковке, поскольку велика вероятность, что машина остановится посреди дороги.

Источник: https://2drive.ru/kak-pravilno-zavesti-avtomobil-v-silnyj-moroz-i-ne-navredit-emu/

Заводим двигатель в мороз

Самой большой проблемой зимней эксплуатации автомобиля является запуск двигателя в мороз. Чтобы без проблем завести силовой агрегат и не опоздать на работу, важно знать причины и уметь их устранять.

Различают ряд основных причин, которые влияют на запуск мотора в морозную погоду:

• разряженный аккумулятор;
• неполадки в системе питания;
• неполадки с системой зажигания;
• неполадки в масляной системе.

Еще одной причиной может стать наличие плохого топлива в бензобаке автомобиля. В основном, это относится к владельцам дизелей. О видах зимней и летней солярки мы говорить не будем. Владельцы автомобилей с дизельными двигателями знают прекрасно, что зимой необходимо заправлять зимний вид горючего.

Вот только качество топлива у нас «плавает», в результате возникают проблемы. Из-за этого образуется парафин, который забивает топливный фильтр. Плохое поступление горючего в двигатель создает проблемы, которые мешают его запуску в холодное время.

Чтобы устранить парафин и справиться с пуском дизеля зимой, необходимо:

1. Использовать современное средство, присадку «Суперантигель».
2. В том случае, если бак заправлен летним видом топлива, а утренние заморозки способствовали его замерзанию, автомобиль необходимо взять на буксир и перевезти в теплый бокс.
3. Есть еще один способ: возьмите зимнюю солярку, налейте ее в канистру и нагрейте примерно до 40 градусов. Затем влейте в бензобак автомобиля. Не забудьте, что необходимо заняться отогреванием и топливного фильтра.

Проблемы с электричеством

Морозы вносят свои коррективы в запуск двигателя, влияя на работу электричества. Первое устройство, на которое ложится основная нагрузка – это аккумулятор. Из-за низких температур в аккумуляторной батарее происходит замедление химических процессов. АКБ сразу начинает терять свою мощность. В сильные морозы будет не лишним снять аккумулятор с машины и принести его на ночь домой.

Можно немного встряхнуть замерзшую АКБ дедовским способом. Перед тем как завести автомобиль, включите дальний свет примерно на 10 секунд. Это позволит аккумулятору прийти в рабочее состояние. В том случае если это не помогает, придется его снимать и заряжать.

В автомобилях с бензиновым двигателем плохой запуск может быть обусловлен плохим состоянием свечей. Свечи с большим нагаром или пробитым изолятором не смогут дать хорошую искру, необходимую для запуска двигателя.

Завоздушенность топливной системы

Если в топливную систему попал воздух, двигатель будет работать с перебоями. Холодный мотор наиболее уязвим. При попытке завести машину он будет глохнуть и «чихать». Причину стоит искать в шлангах.

Дело в том, что шланги с трещинками теряют герметичность и пропускают воздух. Устранить эту проблему можно. Для этого методично осмотрите всю систему. Начните с бензобака и двигайтесь по системе, проверяя и отсоединяя все шланги.

Бензин можно залить в канистру или пластиковую бутылку, только так можно найти место, где происходит поступление воздуха.

Проблемы с системой запуска

Во всех автомобилях существуют специальные функции, при помощи которых можно произвести запуск мотора в зимнее время:

• режим опережения зажигания;
• режим обогащения топлива;
• режим подогрева топливного фильтра.

Современные автомобили оснащены датчиками и компьютерами, которые приводят в работу эти режимы. Их владельцам остается только следить за этими приборами.

Проблемы с загустеванием масла

Загустевшее автомобильное масло тоже осложняет запуск мотора зимой. Обычно вязкость повышается в морозную погоду из-за халатности владельца машины, то есть:

• на зимнее время в двигатель залито минеральное или полусинтетическое масло;
• не произведена своевременная замена масла, которое выработало свой ресурс.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо поменять его заблаговременно, не дожидаясь морозов, учитывать климат своего региона и правильно подбирать нужный вид автомобильного масла.

• в регионах, где зимние морозы всего -10 градусов, можно использовать минеральное;
• в регионах с морозами до -25 градусов – полусинтетическое и синтетическое.
• для более сильных морозов заливать нужно только синтетическое.

Как завести машину в сильный холод

Автомобилисты с большим стажем имеют большой багаж знаний, позволяющий запустить двигатель в самый сильный мороз. Владельцы машин с гаражами, где есть электричество, более удачливы. Наличие гаража позволяет вовремя подогревать поддон, обеспечить авто теплым воздухом от обогревателя, в крайнем случае, использовать устройство для пуска силового агрегата.

Владельцы автомобилей, которые оставляют свои авто на улице, а таких большинство, должны научиться пользоваться способами, позволяющим завести мотор зимой.

1. Аккумулятор, который заночевал в теплой квартире, позволит с утра без проблем запустить двигатель.
2. Вращать стартер нельзя более 15 секунд. Затем следует выждать и дать ему отдохнуть примерно одну минуту.
3. Если собрались «прикурить» от другого авто, делайте это правильно. Сначала соедините при помощи специального провода плюс с плюсом обоих АКБ. Второй провод присоедините к минусу АКБ автомобиля, от которого будете «прикуривать», другую строну провода замкните на «массу» своего авто. Транспортное средство, от которого вы «прикуриваете» должно быть заведенным.
4. При буксировке тоже необходимо придерживаться некоторых правил. Буксирующий должен довести скорость сцепленных авто до скорости, которая будет соответствовать второй или третьей передачи МКПП. Включите зажигание, медленно опускайте педаль сцепления. Когда двигатель заведется, выжимайте сцепление и просигнализируйте вашему помощнику, мигая фарами, что все в порядке.

Запомните, запуская двигатель во время сильных морозов, вы подвергаете риску ваш автомобиль. При этом происходит повышенный износ всех узлов и механизмов. Если у вас есть возможность воспользоваться общественным транспортом или пройтись пешком, воспользуйтесь этой альтернативой.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Источник: https://bycars.ru/journal/zavodim-dvigatel-v-moroz_1675

Мороз, мотор не завелся: что делать?

18.01.2019 | 58127 просмотров

Когда двигатель не ожил в сильные холода, уже поздно кусать локти, что не позаботился о состоянии аккумулятора и замене масла по сезону. А что вообще можно сделать в −30°С прямо у капота? Какой дать мотору последний шанс?

И все-таки скажем пару слов об «АКБ и SAE». Если батарея не с «полпинка» заводит двигатель даже при небольших морозцах или тем более в отапливаемом гараже, так нечего пенять, что она не прокрутит коленвал, когда на улице прихватит по-настоящему.

Вязкость же масла, соответствующая вашей зиме — это все-таки ключевой фактор. Если со щупа не капает, а тянется, либо на нем уже нет никаких движений, лучше вовсе забыть о попытке оживления двигателя, так сказать, «естественным путем».

Возможный пуск может вылиться в работу «на сухую» и, соответственно, капитальный ремонт.

Почему еще может не завестись мотор:

• Свечи с окончившимся ресурсом, то есть с бо́льшими, чем надо, зазорами и следами пробоев на изоляторе;
• Насос и форсунки не обеспечивают качественного распыла топлива;
• Утечки тока через трещины высоковольтных проводов, состояние катушек зажигания;
• Плохое состояние ЦПГ, то есть низкая компрессия;
• Грязный воздушный фильтр, что создает сопротивление на впуске;
• Характерный режим эксплуатации разъездной машины: короткие поездки и частые остановки, когда заряд батареи постоянно расходуется на пусковой ток и не успевает восполняться;
• На автомобилях с автономным предпусковым подогревателем эта «печка» может высосать из АКБ всю энергию, которой потом не хватит на запуск.

Безусловно, не стоит полностью сбрасывать со счетов своеобразные прошивки блоков управления двигателем некоторых автомобилей. Ради соответствия строгим экологическим нормам они не имеют так называемого прогревочного режима с обогащенной топливной смесью.

Но касается это в основном моделей для европейского и других рынков, где нет морозов и заведомо качественное топливо. Есть редкие исключения. Один из недавних примеров — Renault Kaptur с 2,0-литровым мотором, который в прошлый сезон отказывался заводиться при −25°С (ПО с тех пор обновили).

Другой пример: иные не новые уже моторы Honda (скажем, F23), не схватывающие даже при 0 градусов.

В основном нежелание заводиться связано с указанными выше причинами, касающимися эксплуатации и обслуживания. Причем все, кроме последних двух, могут затруднить пуск и при положительных температурах.

Ну и, наконец, нельзя на 100% быть уверенным в качестве топлива. Несмотря на то, что оно растет, в стране еще хватает «самоваров». Да и в крупных сетях оно может «плавать». При соблюдении всех правил обслуживания именно топливо способно стать камнем преткновения при низкотемпературном пуске.

Пускаем — не горим, не заливаем

Правила пуска давно и подробно прописаны. Сначала для прогрева АКБ включаем на 10–15 секунд ближний свет, и также нужно, чтобы насос подкачал топливо.

На некоторых машинах (например, на праворульных) ближний свет можно включить, когда ключ повернут до первого щелчка (положение ACC), но в этом случае надо помнить, что насос включится, только когда ключ будет повернут в положении ON — то есть «зажигание» (перед включением стартера следует подождать 3–5 секунд).

Далее, собственно, пуск — прокрутка стартером те же 10–15 секунд. Если двигатель не завелся, перерыв на две-три минуты и еще одна попытка. Сколько их можно делать? Обычно две-четыре.

Перерывы между попытками необходимы для охлаждения стартера. Особо упертые автовладельцы, которые крутят им до победного, потом вызывают эвакуатор. Доводят обмотку до состояния, как на фото

Когда есть вспышки по некоторым цилиндрам, можно попробовать покрутить еще. Чаще же после этого надо констатировать — бензином залило свечи. Попутно еще и высадился аккумулятор.

Основные принципы «прикурки» просты. Например, в инструкции по эксплуатации к Ford Focus они сформулированы так:

1. Заглушить двигатель «донора». 2. Подсоединить плюс к плюсу, а минус «донора» не к минусу «реципиента», а к заземляющему штырю под капотом. (Строго указано — «не к минусу!». Если «к минусу», есть риск повредить АКБ. Но сколько делали на практике — все нормально было — прим. автора). 3. Завести двигатель «донора». 4. Завести двигатель «реципиента».

5. Дать обеим машинам поработать три минуты и только потом отсоединять провода.

Сечение проводов для «прикуривания» должно быть никак не 4–6 мм² (что обычно встречается на китайских товарах), а в 4–6 раз больше. Иначе будете «греть» улицу, а не заводить свой двигатель

Есть мнение, что если «донором» выступает дорогая современная машина, то для защиты ее сложной электроники будет лучше, если в момент «прикуривания» мотор будет заглушен, либо при заведенном двигателе следует включить все энергопотребители по максимуму. Какую-то статистику трудно привести, но знакомые электрики рассказывают, что машины после «прикуривания» периодически притаскивают с неисправными блоками.

Кстати, варварский метод «установка свежего аккумулятора, пуск на нем и потом возвращение старого прямо на заведенном двигателе» требует нагрузки сети уже вашего автомобиля. Это допустимо со старыми моделями, у которых нет многочисленных блоков управления. Но и в этом случае все может пройти неудачно — перегорят предохранители или ЭБУ.

Важно: «прикуривать» не от другой машины, а от так называемого пускача (пускового устройства, бустера), нужно еще аккуратнее. Не зря автоэлектрики называет его «дурь-машина». Если крайний случай, то пользоваться такими средствами можно, но лучше этот метод применять на моделях древних. На современных можно много чего спалить.

Само собой, «прикурка» в данной ситуации лишь попутная операция (потому что крутили — высадили). Надо вентилировать камеры сгорания. Иногда помогает режим продувки, когда в момент пуска педаль газа нажимается до отказа, из-за чего не происходит впрыска топлива. Это возможно не на всех моделях.

Надежнее выкрутить свечи, отключить подачу топлива и провентилировать цилиндры тем же стартером (отметим, что для простого автомобилиста задача по отключению подачи топлива может оказаться нетривиальной; для современных «сложных» авто лучше сразу тепловая пушка или эвакуатор).

Потом все собрать и Не факт, что заведется.

Греть или впрыскивать?

Есть у топлива такая характеристика — давление насыщенных паров, определяющее его способность испаряться и, по сути, поджигаться. С падением температуры оно снижается — вплоть до того момента, когда пуск двигателя становится невозможным.

Чтобы исключить это, можно идти двумя путями. Первый — создать условия, при которых происходило бы испарение топлива. Попросту поднять температуру во впускном коллекторе. Сделать это собственными руками проблематично. Кто-то клянется: мол, клал бутылки с кипятком на коллектор и потом заводил. Все-таки подобный способ кажется малоэффективным.

Впрочем, если создать дополнительные благоприятные условия (иметь под рукой несколько емкостей, укрывать их вместе с трактом изолирующим тепло материалом), то попробовать можно. А вот лить на коллектор кипяток, пусть даже через тряпку, которая должна предотвратить разбрызгивание, чревато.

Сколько было случаев, когда от наледи, образующейся на шестернях ГРМ, перескакивал ремень! Во многих автомобилях, начиная года с 2000-го, подобного теплового удара может не выдержать пластиковый коллектор. Не говоря уже о том, что весь отсек окажется «залит льдом».

Не будем тут говорить о паяльной лампе и углях из печи. В наше время в городе это столь же актуально, как улучшение низкотемпературной вязкости масла добавлением в него бензина.

Второй вариант — заменить автомобильное топливо более летучими веществами, которые впрыскиваются во впускной тракт. Речь о пусковых смесях на основе эфира, которые есть в ассортименте многих производителей масел и автохимии, включая, например, такого уважаемого, как Liqui Moly. Вроде пользоваться можно, однако очень осторожно. И нагрузка на поршневую группу высокая (ударная), и можно порвать воздушный фильтр вместе с его трактом и впускным коллектором. Такие случаи известны.

SOS: безопасно, но накладно?

Другой способ — обратиться к услуге «отогрев авто». На самом деле это не так дорого, как может показаться. Разовый вызов именно для поднятия температуры двигателя и пуска (а не просто для «прикуривания») обойдется от 700–1500 руб. Вопрос в том, насколько качественно проведут эту процедуру.

Многие приходят в этот бизнес по принципу «основной работы нет, давай-ка я займусь отогревом». То есть круглогодично не имеют дела с автомобилями, с их обслуживанием и ремонтом. Не обладают достаточным опытом и профессиональным инструментом. Например, откажутся от реанимации «сложного» мотора, в котором для того, чтобы выкрутить свечи, нужно разобрать пол-отсека.

Используют недорогие и пожароопасные тепловые пушки на газе, способные спалить весь автомобиль.

Да сколько примеров, когда под капотом жгут трубки и патрубки, расплавляют пластик, бамперы. Просто не могут завести, берут деньги и уезжают.

Идеальный вариант — когда подобного рода услуга совмещена с ремонтной деятельностью. Иными словами, есть свой автосервис, куда можно утащить жертву неудачного пуска и устранить неисправности, появившиеся либо «до», либо «в процессе».

Или у того, кто занимается отогревом, должна быть хотя бы партнерская СТО для той же цели. Это надо узнавать заранее, по телефону. Как и то, какой объем работ готовы сделать «у капота».

Будут ли бороться за пуск или «прикурят»-подогреют и разведут руками: «завести не получилось, до свидания».

Можно ли убить двигатель неправильным запуском в морозы?

Считается, что низкотемпературный пуск — это такое незначительное неприятное приключение. Ну, замерз, прыгая вокруг автомобиля, потерял время. Завелся или заплатил деньги, чтобы завели. В крайнем случае уехал на такси, оставив машину до лучших, теплых дней. В реальности вот вам список того, что можно уничтожить неправильным подходом:

• Сжечь стартер.
• Организовать встречу поршней с клапанами из-за перескока ремня ГРМ от наледи на шестернях.
• Залить водой (которая превратится в лед) генератор, стартер, разъемы и датчики.
• Повредить пластиковые детали перепадом температур или расплавить пушкой.

Кстати, риск повредить ЦПГ существует не только от встречи поршней с клапанами.

• Проблемы могут быть, если вследствии перелива топлива накачать бензин в поддон — пару и больше уровней по щупу. Несмотря на то, что топливо испаряется при работе двигателя, огромное его количество снижает смазывающие способности масла. После низкотемпературного пуска со значительным переливом топлива нужно обязательно менять масло.
• Гидроудар. Похоже на байку. Тем не менее приходилось слышать истории о том, как при хорошей компрессии и фанатизме владельца во вращении стартером топливо не успевало уходить в поддон и вызывало это разрушительное явление.
• Разрушение катализатора от несгоревшего топлива. Впоследствии попадание керамической пыли в цилиндры.

Лучшая гарантия от проблем с пуском двигателя в морозы — это правильные действия, которые надо совершить заранее. Подробности — в нашем материале «Подготовка к зимней эксплуатации. То, о чем нередко забываем».

Источник: https://www.drom.ru/info/misc/66549.html

Урок 1. Как завести машину

Начинаем с самого элементарного, а именно с того, как завести машину. Разберем различные случаи, запуск двигателя с механической коробкой передач и с коробкой автомат. Рассмотрим особенности запуска зимой на морозе,  а также еще более сложный случай – как завести машину, если сел аккумулятор.

Как завести машину на механике

Допустим вы недавно сдали на права, приобрели автомобиль, а в автошколе садились к инструктору в уже заведенную машину. Согласитесь, ситуация странная, но такое часто встречается на практике, инструктора не всегда заинтересованы обучить ВСЕМ основам, им скорее важно натаскать на сдачу конкретных упражнений.

И вот перед вами ваш автомобиль с механической коробкой передач и вы плохо представляете как правильно завести машину. Разберем последовательность действий:

Шаг 1: Вставляем ключ в замок зажигания.

Шаг 2: Выжимаем сцепление и выставляем коробку передач на нейтральную передачу (читаем статью – как переключать передачи на механике).

Важно! Обязательно проверяйте перед запуском положение коробки передач, иначе если вы попробуете завестись на, скажем, 1 передаче, то ваш автомобиль резко дернется вперед, тем самым он может нанести повреждения рядом стоящим автомобилям, пешеходам.

Шаг 3: Когда вы переводите коробку в нейтральное положение автомобиль может покатиться, поэтому либо затяните ручной тормоз, либо нажмите на педаль тормоза (как правило тормоз выжимают вместе со сцеплением, при переводе коробки в нейтральное положение).

Таким образом, левой ногой выжимаете сцепление, правой нажимаете на тормоз и включаете нейтральную передачу.

Педали продолжаете держать выжатыми.

Хоть сцепление держать и не обязательно, но на самом деле это позволяет легче запуститься двигателю, а на современных автомобилях, типа Volkswagen Golf 6, автомобиль не заведется без выжатого сцепления.

Шаг 4: Поворачиваете ключ, тем самым включая зажигание (должны загореться лампочки на приборной панели) и через 3-4 секунды поворачиваете ключ дальше и как только автомобиль заведется отпускаете ключ.

Как завести машину с коробкой автомат

С автоматической коробкой автомат все гораздо проще. Изначально, на заглушенной машине коробка установлена в положение P, что означает Parking (режим парковки). В этом режиме автомобиль никуда не покатится, не важно, заведен он или нет.

Шаг 1: Вставляем ключ в замок зажигания.

Шаг 2: Выжимаем тормоз, поворачиваем ключ, включая зажигание и через 3-4 секунды поворачиваем ключ дальше и отпускаем его, когда двигатель запустится (некоторые автомобили с автоматом могут заводится и без нажатия на педаль тормоза), после запуска отпускаем педаль тормоза.

Многие задают вопрос, а можно ли заводиться в режиме N (нейтральная передача)? Да, можно, но при этом стоит учитывать, что когда вы отпустите тормоз, автомобиль может покатиться, если стоит под уклоном. Все таки гораздо удобнее заводить автомобиль в режиме P.

Как завести машину в мороз если сел аккумулятор

Ниже приведено тематическое видео, которое позволит узнать как заводить машину:

• зимой, в сильный мороз;
• если сел аккумулятор, как “прикурить” от другого автомобиля;
• как завести с толкача или буксира.

​

Источник: https://turboracing.ru/avtoshkola-online/urok-1-kak-zavesti-mashinu-mehanika-avtomat-moroz/

Почему не заводится машина и как завести инжектор в мороз?

Вот и наступила зима – самое тяжелое время для любого автомобилиста. Гололед, снег, мороз  — все это, конечно, мешает автолюбителям, но не так, как проблемы с запуском двигателя.  Дело даже не в том, инжекторный двигатель, или карбюраторный. Машина просто не заводится.

Все было бы достаточно ясно, если бы не заводился карбюратор, но инжектор, он то должен прекрасно работать в любую погоду. С наступлением зимы все эти проблемы становятся насущными в первую очередь для новичков, которые только-только столкнулись с этой бедой.

В этой статье будет собран опыт и знания многих водителей по решению этой проблемы, а также будут даны ответы на 2 самых главных вопроса: Почему инжектор не заводится в мороз? Как завести инжектор при помощи прикуривателя, или с толчка?

Почему не заводится авто с инжекторным двигателем?

Многие согласятся, что факты, приведенные в статье, являются довольно убедительными, ведь существует масса факторов, препятствующих запуску инжектора. Все это было ни раз проверено многими автолюбителями.

Что ж, пора узнать, почему инжектор не заводится на холодную. Для этого нужно рассмотреть два направления: неисправность топливной системы и проблемы с зажиганием.

Топливная система:  двигатель не заводится в мороз (заводится и глохнет)

1. Бензин плохого качества с высоким содержание воды.2. Изношены фильтры или забиты топливные форсунки (нужно вспомнить, когда вы в последний раз чистили форсунки или меняли фильтр)3. Отсутствие давления топливной магистрали: неисправность бензонасоса или регулятора давления топлива.

4. Не правильно сформирована топливно-воздушная смесь: грязь в воздушном фильтре или на дроссельной заслонке.

Система зажигания: причина плохого запуска инжекторного двигателя в холода.

1. Отсутствие пускового тока в аккумуляторной батарее (старость или разрядка), вследствие этого стартер не может справиться с прокруткой двигателя, так как ток производится с недостаточной силой.2. Пробивает высоковольтные провода. 3. Свечи заливаются бензином.

4. Недостаточная компрессия в цилиндрах, или ее отсутствие. Масло становится густым на морозе и компрессия падает.

5. Фазы распределения ГРМ нарушены.

Как завести инжектор зимой — народные советы

Первым делом отсекается случай, когда инжекторный двигатель запускается легко. В инструкции по эксплуатации говорится о том, что не рекомендуется запускать инжектор от прикуривателя, но, исходя из опыта, можно сказать, что все обходится довольно благополучно, если делать это правильно. Кстати, к вопросу о прикуривании инжектора.

Вот самые главные советы о том, как запустить инжекторный двигатель в мороз. Это знают все опытные автолюбители.
Необходимо на 15-20 сек включить ближний свет автомобиля перед тем, как запустить двигатель. Это делается для того, чтобы в аккумуляторе происходили химические процессы, приводящие к его прогреву. К моменту прокрутки стартера, аккумулятор уже полностью готов к работе.

Далее поговорим более подробно о прикуривании.

Как завести инжектор методом «прикуривания»

Метод прикуривания, а на сленге автолюбителей он называется именно так, основывается на запуске двигателя при помощи пусковой батареи, аккумулятора, или другого автомобиля. Для того чтобы не испортить электронику автомобиля нужно знать о нескольких правилах:•    Использовать провода с зажимами.

Если провода будут накручены или присоединены руками, то велика вероятность серьезной неисправности электроники автомобиля, а также взрыва аккумулятора.•    Нет нужды сильно газовать во время прикуривания, дабы не перегружать генератор.•    Оба автомобиля не должны соприкасаться.•    Можно перепутать последовательность присоединения проводов.  Нельзя путать полярность подключения клемм. Плюс, обязательно должен подключаться к плюсу.

Минус – к минусу.

•    После того как двигатель запущен, нужно дать ему немного поработать в паре с другим, после чего нужно отключить клеммы.

Начинать нужно с минусовых!

Вариант запуска двигателя с толчка рассматривают реже. Обычно это происходит, если запуск от прикуривания не помог.
Как завести инжектор с толчка.

Методом толчка можно воспользоваться только при наличии МКПП. Коробку с АКПП завести с толчка невозможно. Метод толчка – это простой буксир, либо толчок при помощи других людей.

https://www.youtube.com/watch?v=qxwJ71fq4NQ

Запустить инжекторный двигатель при помощи толчка вполне просто и при слабом АКБ. Нужно просто поставить коробку на третью передачу.

Считается, что запуск инжектора с толчка – это самое последнее дело. До этого нужно попробовать прикуривание или стартовую жидкость для запуска двигателя.

Стартовая жидкость применима и для инжектора, и для карбюратора. Сняв крышку воздушного фильтра, нужно залить жидкость в карбюратор.

В инжекторный двигатель стартовая жидкость впрыскивается в воздушный коллектор, сняв, предварительно, патрубок фильтра. После того, как жидкость залита в коллектор, патрубок устанавливается на место и производится запуск двигателя. Нужно просто попробовать. Это поможет.

Источник: http://autosteam.ru/helpful-info/1041-kak-zavesti-inzhektor-v-moroz

Как без проблем завести в мороз автомобиль? Принцип «снежного чехла»

Дорогие читатели, в данной статье хочу поднять наболевший и актуальный на сегодняшний день вопрос: «Как завести автомобиль в мороз?», даже после ночной стоянки на улице.

Данный способ имеет кардинальные отличия от всех тех, которые сегодня предлагают компании, занимающиеся торговлей зимней химией и различными средствами, помогающими завести в мороз свой автомобиль.

Способ, которым я собираюсь с вами поделиться, работает со 100% гарантией, и позволит без труда завести автомобиль в мороз, даже после 12-часовой стоянки на улице при температуре -37° С.

Многие, наверное, не поверят, но машина завелась, как говорится «с полутыка». Ну что? Заинтриговал? Если да, тогда едем дальше!

Для того чтобы раз и навсегда забыть вопрос, как завести машину утром после морозной ночи, совсем не обязательно покупать дорогостоящие авто-прогревы, или специальные подогреватели масла с различными автозапусками, а также «вываливать» сумасшедшие суммы за «супер аккумуляторы» и свечи. В этом собственно и заключается вся прелесть данного способа, для того, чтобы завести в мороз машину вам необходимо иметь самые обычные свечи, аккумулятор и все остальные вышеуказанные неотъемлемые элементы двигателя.

Признаюсь честно, способ, как завести машину в любой мороз придумал не я. Это волшебное изобретение достояние наших дедов и прадедов, бездумно забытое неразумными потомками. Проще говоря — это дедовский способ, который успешно применялся ими на протяжении многих лет и позволял завести мотор в мороз чуть не в -50° С. Спросите, где такие холода? Отвечу в Сибири!

Непосредственно сам способ как завести машину зимой

Как я уже говорил, способ не потребует никаких денежных вливаний, он гениален сам по себе, однако есть один нюанс, он несколько трудоемкий.

Секрет этого метода базируется на принципе юрты из снега. Как вы помните, снег обладает прекрасными термоудерживающими способностями и умеет очень неплохо сберегать тепло. Именно снег является основой данного метода, позволяющего завести в мороз любой автомобиль!

Делаем утеплитель

Для того, чтобы сделать «снежный чехол«, вам понадобится мягкая, при этом плотная ткань примерно 3х3 метра. Можно конечно и без нее, но я бы настоятельно советовал подыскать что-то подходящее. Купите, в конце концов, какое-нибудь дешевое покрывало, я думаю, это не даст вам серьезно «по карману», тем более, что не на один день покупаете.

Следующим условием является наличие сугроба средних размеров, с этим так уж точно проблем быть не должно, поскольку зимы у нас снежные не то, что в Америке. Подыщите такой сугроб и постарайтесь как можно ближе поставить свой автомобиль к нему.

Следующим этапом операции под названием «как завести машину в любой мороз» является парковка и утепление.

Когда место выбрано, вам необходимо немного поработать. Следует расчистить место парковки автомобиля при помощи лопаты, достаточно будет места 2х2 метра. В общем, задача состоит в том, чтобы расчищенное место было немного больше, чем моторный отсек автомобиля. После этого, смело загоните авто передом в образовавшуюся снежную нишу, таким образом, чтобы моторный отсек полностью был закрыт снегом. Дальше, закройте приготовленной ранее тканью капот и Приступайте к третьему этапу.

После подготовительных работ наступает самый ответственный момент. Назвать его тяжелым — трудно, но все же, помахать лопатой придется. Хотя не стоит пугаться, подумайте лучше о том, сколько обычно у вас уходит сил и времени каждое утро на то, чтобы завести в мороз свой автомобиль? Поверьте, оно того стоит, а со временем войдет в привычку и будет отнимать каких-нибудь 5-10 минут.

Задача состоит в том, чтобы ткань, которая лежит на капоте была покрыта слоем снега толщиной порядка 10-15 см. Засыпьте снегом переднюю часть по самое дно, затем повторите процедуру по отношению колес и радиаторной решетки.

Создав однажды такую нишу, вам больше не придется ломать голову над тем, как завести машину после ночной стоянки, более того, такая ниша будет сохраняться на протяжении всей зимы, позволяя вам без труда каждый день только поправлять ее стенки.

Принцип заключается в том, чтобы уменьшить площадь теплопотери и создать термическое препятствие предотвратить охлаждение моторного отсека.

Тем, кто сомневается покупать или не покупать ткань, скажу, что при необходимости утреннего выезда из «снежного чехла» ткань не позволит поцарапать лакокрасочное покрытие снегом, достаточно будет просто стянуть покрывало и удалить снег с машины.

Ну, вот собственно и весь способ. Теперь и вам будет известно, как завести машину в любой даже самый лютый мороз, не потратив при этом ни рубля на дорогостоящие химические средства. Надеюсь, этот способ пригодится вам, и не раз поможет в лютые морозы.

Источник: https://avtopulsar.ru/kak-bez-problem-zavesti-v-moroz-avtomobil-princip-snezhnogo-chexla/