Замена задней балки ваз 2109

Замена задней балки ваз 2109 — Ремонт автомобиля своими руками

замена задней балки ваз 2109

Проблемы с шарнирами задней подвески случаются у всех автомобилей. Не стал исключением и ВАЗ-2109. Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 производится примерно при пробеге около 100 тысяч км.

Эта цифра может отличаться в ту или иную сторону, потому что износ резинометаллических шарниров зависит от условий, в которых эксплуатируется транспортное средство. Важное значение имеет также качество используемых деталей при изготовлении и обслуживании машины.

Сигналом о том, что износ деталей критический, служат стуки и скрипы в районе задних колёс.

Совет! Замена сайлентблоков ВАЗ-2109 должна производиться своевременно, иначе будет неравномерный износ шин задних колёс.

Большая часть владельцев самостоятельно выполняет эту операцию, тем самым сокращая затраты на обслуживание автомобиля. Если вами проводилась замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2109, можете смело браться за работу.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2109 производится с минимальным набором инструментов. Для этого понадобиться:

  1. Ключ для колёсных болтов;
  2. Сайлентблоки ВАЗ-2109 для замены;
  3. Молоток средних размеров и выколотка к нему;
  4. Съёмник для снятия и установки шарниров;
  5. Ключи накидные на 19;
  6. Деревянный брусок;
  7. Металлические подставки под машину;
  8. Автомобильный домкрат.

Желательно проводить замену сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде. Можно произвести ремонт и без этого, но удобств при выполнении этой операции будет мало.

На выборе деталей для замены останавливаться не будем, отметим только тот факт, что последнее время замена сайлентблоков рулевых тяг ВАЗ-2109, а также других резинометаллических шарниров этой модели, производится изделиями, изготовленными с применением полиуретана. Стоимость их несколько выше против резинометаллических шарниров, но ходимость больше. Замена сайлентблоков задней подвески ВАЗ-2109 производится в несколько приёмов, которые рассмотрим ниже.

Начало работы

Если к работе всё приготовлено, можно приступить к замене.

Важно! Во избежание получения травм от падения автомобиля, установите кузов на надёжные металлические подставки.

Порядок производства работ будет таким:

  • Поднимают заднюю часть машины автомобильным домкратом, устанавливают кузов на подставку, снимают колесо;
  • После этого следует обработать все снимаемые болты крепления жидкостью WD 40, дают некоторое время жидкости для взаимодействия с металлом;
  • Далее, ключами на 19 отворачивают гайку с болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном крепления на кузове;
  • Снятию балки будет мешать регулятор в тормозной системе, его следует отсоединить;
  • Теперь демонтажу балки ничего не мешает. Болт крепления вынимают, балку опускают вниз и устанавливают между ней и кузовом деревянный брусок. Его размер подбирают таким образом, чтобы стала возможным замена сайлентблоков задней подвески ВАЗ-2109.

После этого приступают к самому трудоёмкому процессу, выпрессовке резинометаллического шарнира из посадочного гнезда. Делают это разными способами. Можно попробовать выбить его молотком или достать с помощью приспособления. Когда это не помогает извлечь шарнир, можно попробовать проделать отверстие в резинке детали. Это ослабит натяжение и позволит достать её из гнезда.

Что делать далее

Перед установкой новой детали следует тщательно очистить посадочное место металлической щёткой и ветошью. Очищенный участок обрабатывают раствором мыльной воды, чтобы облегчить установку новой детали.

Выполнить это без специального приспособления практически невозможно. Если его у вас нет, не расстраивайтесь, его легко можно изготовить самостоятельно. Для этого подойдёт болт с гайкой или шпилька толщиной 12 мм. Также понадобятся две толстые стальные шайбы.

Их диаметр должен быть немного больше внешнего диаметра меняемой детали.

Замена сайлентблоков 2109, а точнее, их установка производится так. Болт с шайбой устанавливают в проушину балки. С другой её стороны также одевают шайбу и навинчивают гайку. Теперь можно гаечным ключом завинчивать гайку, одновременно направляя шарнир. Это можно выполнить постукиванием молотка по шарниру. Если край шарнира будет упираться в шайбу, подберите проставку между шайбой приспособления и балкой. Можно использовать гаечный ключ большого размера.

После того как резинометаллический шарнир стал на своё место, приспособление снимают, балку можно ставить на своё место. Для этого следует приподнять кузов машины и вытащить установленный ранее деревянный брусок. Домкратом осторожно поднимают балку и совмещают отверстие шарнира и кронштейна, при этом корректируют их совпадение выколоткой или другим подходящим предметом. Устанавливают болт на место, затягивают гайку, устанавливают колесо на место.

Аналогичным образом производится замена сайлентблока ВАЗ-2109 с другой стороны машины. Окончательную затяжку гаек проводят после установки колёс и небольшого пробега машины. На этом можно считать замену сайлентблоков ВАЗ-2109 законченной. Если ещё остаются какие-то вопросы, посмотрите видео:

Источник: https://avto-voshod.ru/vaz/zamena-zadnej-balki-vaz-2109.html

Задняя подвеска ваз 2109: устройство, схема, замена — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта

замена задней балки ваз 2109

Ходовая часть ваз 2109 несколько отличается от схемы подвески более ранних моделей волжского автозавода. Давайте рассмотрим ее устройство — передний и задний мост в отдельности.

Передний мост имеет независимую телескопическую подвеску, в которой применяются как гидравлические амортизаторы, так и витые пружины. Поперечный рычаг — нижний с растяжками. Ходовая часть снабжена стабилизатором поперечной устойчивости. Устройство подвески ваз 2109 практически идентично с машинами ваз моделей 2108, 21099.

Узлы и детали ходовой части переднего моста

Передний мост ваз 2109 является, пожалуй, самым сложным элементом ходовой, это связано с тем, что схема трансмиссии автомобиля переднеприводная, но количество основных узлов в его устройстве не так уж и велико. Это:

  1. Стойка с амортизаторами;
  2. Поворотный кулак;
  3. Поперечный рычаг;
  4. Растяжки;
  5. Узлы крепления ходовой части к кузову и трансмиссии;

Описание конструкции передней подвески

Ходовая часть переднего моста ваз 2109 содержит довольно много элементов, но все является типичной для машин подобного класса и ее конструкция перекликается с множеством однотипных автомобилей. Основной деталью служит телескопическая стойка с гидравлическим амортизатором. Поверх гидравлического цилиндра устанавливается витая пружина с буфером хода.

Верхняя опора также изготавливается из полиуретана и обеспечивает качание стойки, и гашение вибраций. Устройство крепления стойки к кузову (тремя болтами) позволяет гасить вибрации. Также внутри опоры находится шарикоподшипник, который обеспечивает поворот стойки совместно с колесом.

Внизу поворотного кулака имеется шаровая опора, для связи с нижним рычагом подвески.

Для компенсации усилий имеются растяжки с резинометаллическими шарнирами. Для установки ступицы колеса в поворотном кулаке монтируется двухрядный упорный подшипник. Ступица крепится одним болтом. Также устройство подвески включает в себя стабилизатор, он через стойки с резиновыми шарнирами связывается с нижними рычагами подвески.

Устройство ходовой заднего моста ваз 2109 гораздо проще, это объясняется тем, что в отличие от автомобиля классической заднеприводной схемы, в нем нет деталей связанных с трансмиссией. А нагрузка, которую воспринимает ходовая часть, гораздо меньше, чем у грузового автомобиля.

Детали ходовой заднего моста

Из-за более мягкого режима работы (по сравнению с задним приводом предыдущих моделей), у конструкторов появилась возможность упростить схему и устройство этого узла ваз 2109.

Так в задней подвеске ходовой части отсутствуют растяжки и детали для передачи вращающего усилия колесам, стабилизаторы (так как их роль выполняет балка), это незначительно ухудшило динамические параметры автомобиля, зато значительно повысило безотказность. В схему этого узла ходовой входят:

  • Продольные рычаги;
  • Центральная балка;
  • Кронштейны крепления моста автомобиля к лонжерону;
  • Гидравлические амортизаторы;
  • Пружины (пара);
  • Фланцы для крепления колес.

Конструкция заднего моста

Основным элементом устройства заднего моста ходовой части автомобиля ваз 2109 является балка, которая в свою очередь состоит из трех деталей — двух продольных рычагов и соединителя. Эти три узла соединены сваркой с усилительными накладками. На рычаги привариваются кронштейны для установки амортизаторов автомобиля и фланцы для установки полуосей колес.

В передней части рычагом установлены шарниры, через них проходят болты крепления ходовой части к шарнирам, смонтированным на лонжеронах кузова. Амортизаторы заднего моста автомобиля ваз 2109 — гидравлические с добавленными цилиндрическими пружинами. В своей верхней части через резинометаллические втулки они закрепляются в деталях кузова машины.

Пожалуй, наиболее ответственным узлом после рулевого управления и тормозной системы, влияющим на безопасную эксплуатацию является ходовая часть автомобиля.

Поэтому необходимо постоянно контролировать ее состояние.

Конечно у легковой машины износ этого узла не такой сильный, как у грузовой, но чаще всего (и машины ваз не исключение) конструкторы закладывают стойкость и долговечность схемы подвески с учетом мягкого режима.

Для квалифицированного заключения о том, что подвеска находится в исправном или неисправном состоянии, лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где смогут на специальных стендах полностью диагностировать состояние вашей машины, а мастера, для которых схема подвески не имеет секретов, смогут точно выявить поломку или небольшую неисправность. Но все же, даже не зная досконально устройство необходимо знать наиболее важные симптомы того, что с машиной что-то не так. Желательно обращать пристальное внимание на малейшие изменения в поведении автомобиля на дороге, которые могут быть симптомами неисправности мостов.

Признаки износа или повреждения ходовой части

  1. Подтекания под автомобилем в районе размещения деталей подвески. Машины модели ваз 2109 как правило имеют уже большой срок службы (а устройство гидравлических цилиндров рассчитано на определенный ресурс, который они возможно уже давно выработали). Есть большая вероятность того что могут износиться сальник или зеркало штока амортизатора, поэтому обращайте внимание на возможную утечку гидравлической жидкости (в принципе, внимательно нужно относится к любым утечкам из автомобиля);
  2. Стук при движении, рыскание по дороге — наиболее часто встречающийся признак неисправности. Как правило, свидетельствует об износе или ослаблении крепления узлов, внимательно осмотрите подвеску, а лучше всего обратитесь в мастерскую;
  3. При воздействии на подвеску (попробуйте надавить на капот или наоборот приподнять ваш автомобиль, опытные автомеханики при первом знакомстве с легковыми машинами, не только с ваз 2109, так ориентировочно оценивают — в каком состоянии ходовая часть) подвеска не оказывает достаточного сопротивления — первый признак неправильной работы гидравлических цилиндров. Причин может быть множество — недостаточное количество жидкости, протекание из-за износа сальников, фторопластовой втулки, износ штока, неисправность клапанного механизма. Нужно обязательно заменить изношенные детали, пополнить масло в цилиндрах или устранить неисправность клапанного механизма;
  4. При движении (особенно по неровной дороге) эпизодически появляются жесткие удары с характерным звуком, которые могут ощущаться даже на рулевом управлении (так называемый «пробой» подвески). Появление этого симптома сигнализирует об утрате пружинами (чаще всего задней ходовой части) своих свойств, вследствие усталости металла, могут также неправильно работать гидравлические амортизаторы. В любом случае необходимо осмотреть устройство вашей подвески и произвести ремонт.
  • Мы еще не упомянули о неравномерном износе покрышек — если ваши колеса отрегулированы на развал-схождение и отбалансированы, а ШРУСы (так как ваз 2109 собран по схеме переднего привода) правильно работают, значит, причина — ходовая часть, где-то есть поломка, излишний люфт или выработка.
  • В заключение нужно отметить, хотя ходовая часть автомобиля ваз 2109 и не подвергается таким перегрузкам как подобный узел грузового транспорта, схема ее все-таки довольно сложна и нуждается в постоянном внимании, благо, устройство подвески позволяет производить техническое обслуживание и ремонт без больших материальных затрат.

Источник: https://granta-service.ru/diagnostika/zadnyaya-podveska-vaz-2109-ustrojstvo-shema-zamena.html

замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

замена задней балки ваз 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Внешний вид элемента

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Особенности элементов

функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.

Задняя балка

Детали задней подвески

1 – ступица колеса; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – сайлент-блок; 4 – кожух амортизатора; 5 – буфер хода сжатия; 6 – крышка кожуха; 7 – опорная шайба; 8 – подушки амортизатора; 9 – распорная втулка; 10 – амортизатор; 11 – резиновая прокладка; 12 – пружина задней подвески; 13 – соединитель рычагов; 14 – рычаг балки задней подвески; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – нижняя опорная чашка пружины; 17 – шток; 18 – верхняя опорная чашка пружины.

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
  • Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Ухудшается упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка смещается;
  • В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Кузов Ваз 2109: знакомство

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Внутри кузов автомобиля практически не вызывает каких-либо нареканий со стороны автовладельцев, несмотря на малые, компактные габариты. Однако, места вполне достаточно для поездки пяти человек среднестатистического телосложения. Низкорасположенная приборная панель, достаточно удобна в управлении, при необходимости можно встроить современную электронную начинку, но для этого придётся потратить существенную сумму финансовых средств.

Есть небольшой недостаток в плане материальной конструкции салона, который выполнен из пластмассы. Это является ощутимым недостатком, так как такой корпус периодически гремит и нуждается в технической модернизации по укреплению. Однако, это выполнить довольно несложно и для этого не придётся тратить много финансовых средств.

Выбор

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Типа сайлетблока

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять ручку стеклоподъемника логан

Особенности

Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля

Более жесткая модификация, у которой именно повышенная жесткость выступает главным недостатком. При этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так быстро деформируются, дольше сохраняют работоспособность

Разница размеров

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

  • Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

  • Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
  • Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

  • С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.
  • Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
  • Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

  • Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Замена

Для замены вам потребуется:

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Небольшой деревянный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Демонтажные работы

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
  2. Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
  3. А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
  4. Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  5. Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  6. Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
  7. С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
  8. Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.
  1. Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
  2. Достаньте деревянный брусок.
  3. Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
  4. Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.

Описание неисправностей и основная информация

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

  • неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
  • неравномерным износом шин;
  • скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

  • снижение упругости резиновой части;
  • обрыв резиновой части;
  • проворачивания элемента в посадочном месте;
  • смещение втулки.

Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

Источник: https://prometey96.ru/lada-remont/zadnyaya-balka-vaz-2109.html

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

:

  1. Особенности элементов
  2. Признаки неисправности
  3. Выбор
  4. Замена

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Внешний вид элемента

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Замена 

Для замены вам потребуется:

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Небольшой деревянный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Демонтажные работы

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
  2. Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
  3. А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
  4. Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  5. Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  6. Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
  7. С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
  8. Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.
  1. Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
  2. Достаньте деревянный брусок.
  3. Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
  4. Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.

 

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: https://luxvaz.ru/vaz-2109/362-zamena-saylentblokov-zadney-balki.html

Как заменить сайлентблоки задней балки ваз 2109

  1. Гараж или СТО
  2. Зачем менять сайлентблоки
  3. Выбор новых элементов
  4. Способы замены

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

  1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Выбор новых элементов

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки» , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь.

    Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.

  9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Приступаете к самостоятельному ремонту автомобиля? Тогда объективно оцените свои силы, знания, степень терпения. Предстоит столкнуться со сложной многокомпонентной системой, где необходимо будет учитывать состояние каждой детали, чтобы выполнить замену неисправной и разобраться, например, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2109 и что важно делать на том или ином этапе.

Первый этап по замене задних сайлентблоков на ВАЗ 2109: сбор информации

Вооружившись необходимыми данными, сможете выполнить все несложные демонажные-монтажные работы, определить степень неисправности детали и пути ее ликвидации. Если необходимо проверить или даже заменить сайлентблок на задней подвеске ВАЗ 2109, то необходимо разобраться, прежде всего, что это за деталь.

Во-первых, сайлентблок задней подвески ВАЗ 2109 представляет собой небольшую деталь, которая скомпонована из нескольких втулок разного диаметра, а между ними введен эластомер, то есть специальная износоустойчивая резина или полиуретан.

Во-вторых, главная задача сайлентблока – соединять необходимые рычаги подвески и помогать функционировать ей качественно, а при определенных ситуациях во время движения гасить вибрации, не допуская дискомфорт в салоне автомобиля.

Ведь всегда хорошо, когда ухабы дороги не сильно чувствуются водителем и пассажирами авто, и все благодаря сайлентблоку, как элементу подвески, который создан гасить карданные, торсионные, всевозможные осевые вибрации.

Таков удел сайлентблока – держать удар и защищать от механических повреждений остальные детали подвески.

И если не желаете на машине «разбить» подвеску, то своевременно разбирайтесь, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 21099 и когда это лучше выполнять. Важно осознать, кто в этом вопросе вам поможет, или стоит ориентироваться на собственные силы.

При покупке комплекта для ремонта не старайтесь покупать аналоговые, лучше приобретать «родные» для марки машины. Ведь, например, комплектующие для ВАЗ 2109 и 2110 разнятся по диаметру и могут не подойти при монтаже. Рисковать не стоит, это все выльется в излишнюю трату денег и времени. А если вы жить не можете без машины, то простой транспортного средства негативно скажется на вашем образе жизни.

Источник: https://kalina-2.ru/remont-vaz/kak-zamenit-sajlentbloki-zadnej-balki-vaz-2109

Замена задней балки ваз 2109 — Авто-ремонт

Автомобили семейства ВАЗ-2108-09 не отличаются крепким кузовом, прочным кузовным железом, особенно быстро металл ржавеет, если он не обработан антикором. Со временем на металлической поверхности появляется ржавчина, нередко подгнивает и задний лонжерон с любой стороны, в процессе эксплуатации на нем появляются трещины.

Если долго ездить с гнилым лонжероном, может вырвать заднюю балку, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Чтобы в пути не случилось крупной неприятности, а то и беды, лонжерон лучше заблаговременно поменять, эту работу можно выполнить в условиях автосервиса или своими руками в гараже при наличии достаточного опыта, необходимого инструмента и материалов.

Замена заднего правого лонжерона 2109

Состояние заднего лонжерона определяется внешним осмотром, если кузовной элемент имеет следы сильной коррозии и основательно прогнил, он подлежит замене, его ремонт во многих случаях нецелесообразен. Еще перед выполнением работ необходимо осмотреть сам кузов автомобиля, нередко железо на 2109 прогнивает до такой степени, что привариваться практически не к чему.

Для проведения ремонтных работ потребуется:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель со сверлами;
  • отвертки;
  • набор ключей;
  • молоток;
  • керн;
  • зубило;
  • зачистные круги.

Предварительно необходимо купить сам лонжерон пола (ЛП), средняя розничная цена кузовного элемента в автомагазинах – от 1800 до 2500 рублей, каталожный номер – 2108-5101372.

Это запасная часть подходит на модели 2108-09-13-14, с минимальными изменениями может устанавливаться на вазовские машины 21099 и 2115.

Так как при замене лонжерона в основном приходится работать под машиной, необходимо продумать, как сделать так, чтобы можно было удобно подобраться снизу. Здесь есть несколько вариантов:

  • использовать автоподъемник;
  • производить работы на смотровой яме, вывесив заднюю часть кузова на «козлах» или других подставках;
  • опрокинуть автомобиль на бок, подставив надежный упор.

Перед тем как приступить к высверливанию старого лонжерона, необходимо произвести частичную разборку автомобиля, снять:

  • задние сиденья;
  • бензобак;
  • обшивку пола сзади;
  • коврики;
  • заднюю балку (придется отсоединить тросы ручника и тормозные шланги).

После разборки можно приступать к непосредственному снятию заднего ЛП, для этого необходимо найти точки крепления, высверлить их в местах точечной сварки с помощью сверла, зажатого в патрон дрели.

После демонтажа кузовной детали необходимо тщательно зачистить металл под лонжероном и загрунтовать, снять транспортировочный грунт с новой детали (очень эффективно и быстро снимается с помощью пескоструя).

Чтобы правый лонжерон встал точно по месту, следует пользоваться замерами (существуют контрольные точки крепления агрегатов), между элементами передней и задней подвески должно быть определенное расстояние (между креплением задней балки и переднего поперечного рычага).

После определения контрольных точек лонжерон прихватывается сваркой в нескольких местах, проверяется правильность установки, затем деталь окончательно приваривается к посадочному месту. Заключительная стадия ремонта состоит из следующих этапов:

  • зачистка окалины сварки шлифовальным кругом;
  • обезжиривание поверхности металла;
  • нанесение грунта, антикоррозийного покрытия.

Очень важные условия при выполнении сварки – прерывистый шов, максимум длиной 4-5 мм. Сплошной сварочный шов недопустим, при такой сварке кузов теряет эластичность, становится очень жестким. Левый задний ЛП на «Восьмерке»или «Девятке» меняется точно так же, как и кузовной элемент с правой стороны, порядок выполнения работ и принцип установки такой же.

Ремкомплект заднего лонжерона 2108-09

Ремвставка заднего лонжерона позволяет заменить только часть кузовной детали, что упрощает ремонт, делает его дешевле. Ремкомплект представляет собой усилительный элемент, расположенный на сгибе, считается, что именно это место на кузове подвержено интенсивному ржавлению.

На практике использовать ремонтную вставку удается не всегда, так как в лонжероне нередко сгнивает и крепление задней балки (основная проблема 2109), и поддомкратник. Средняя стоимость ремвставки в автомагазинах – 700-800 рублей, каталожные номера – 2108-5101372 и 2108-5101373 (правая и левая сторона).

Замена задних лонжеронов на «Девятке» в автосервисе

Замена задних ЛП – трудоемкая и достаточно сложная работа, требующая внимательности, слесарных навыков, умения пользоваться сваркой. Самостоятельно выполнить такой ремонт берется далеко не каждый автовладелец, поэтому довольно часто собственники переднеприводных ВАЗ обращаются к профессиональным мастерам. Стоимость работ по замене заднего лонжерона 2108-09-099 может значительно отличаться, она зависит от различных факторов:

  • местонахождения авторемонтного предприятия, обычно в столичном регионе и крупных городах ремонт стоит дороже;
  • уровня автосервиса;
  • общего технического состояния автомобиля.

Если кузов авто сильно проржавел, далеко не все мастера соглашаются ремонтировать такое транспортное средство. Также хочется отметить, что многим автомастерские принципиально отказываются брать в работу машины производства ВАЗ, предпочитая заниматься более прибыльным ремонтом иномарок.

Средняя стоимость замены одного заднего лонжерона 2108-09 – от 3500 до 5000 рублей, разумеется, автовладельцы такие расценки считают просто грабительскими. Цена кузовных работ с учетом материалов иной раз составляет треть стоимости самого подержанного автомобиля, что никак нельзя считать нормальным явлением. У частных авторемонтников в гаражах расценки более демократичные (от 2000-2500 рублей), но здесь имеются свои подводные камни:

  • хорошего мастера найти непросто, и к нему сложно попасть, так как из-за высокого спроса ремонт производится по записи;
  • среди частников, работающих по низким расценкам, есть немало откровенных халтурщиков;
  • в гаражных условиях не всегда есть все необходимое для проведения качественного ремонта;
  • работа выполняется ремонтниками с недостаточным опытом, нарушается технология.

При замене задних ЛП важно вварить кузовную деталь точно по месту, если лонжерон будет смещен в сторону, нарушится геометрия кузова, задняя балка «уйдет» в сторону, автомобиль будет ехать боком со всеми вытекающими последствиями.

Рекомендации по замене задних лонжеронов ВАЗ-2108-09

  1. При замене ЛП многие мастера срезают старый кузовной элемент газовым резаком, но лучше деталь высверливать.
  2. При установке нового лонжерона очень важно правильно найти контрольные точки, не нарушить геометрию кузова, в противном случае работу придется переделывать, возникнут проблемы.
  3. Прихватывать лонжерон рекомендуется на трех-четырех точках, прежде чем основательно приваривать деталь, рекомендуется примерить заднюю балку – крепления должны совпадать по шпилькам.
  4. Посадочное место перед установкой кузовного элемента нужно тщательно очистить от ржавчины и хорошо загрунтовать, если металл проржавел, необходимо вварить новые пластины.
  5. Нельзя делать сварку сплошным швом, это ослабит металл кузова.

Замена задних лонжеронов – работа непростая, если вы не уверены в своих силах, за нее браться не стоит, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Источник: https://555-shop.ru/remont/zamena-zadnej-balki-vaz-2109.html

Инструменты и материалы: 

Что понадобится:

  • баллонный ключ:
  • новый сайлент-блок (артикул 2108-2914054)
  • 2 накидных ключа на 19;
  • молоток и выколотка;
  • 2 домкрата;
  • небольшой деревянный брусок определенного размера.

Сайлент-блоки бывают 2-х видов: резиновые и полеуритановые. По стандарту на «Самары» ставятся первые. Они довольно мягкие и имеют демократичную цену, хотя и не слишком долговечные. Вторые служат дольше, лучше переносят колебания температуры, но и заметно жестче (а еще ощутимо дороже).

Если говорить о производителях, то их очень много – от «ВАЗа», хорошо известной фирмы «БелМаг» и до малознакомых широкому кругу автолюбителей «SS20″ и «СЭВИ». Так что выбор есть, и что ставить – оригинал или неоригинал, полиуретан или резину, решать вам.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109

1) Для начала поставьте машину на домкрат и снимите колесо с нужной стороны, используя баллонный ключ.

2) Далее возьмите ключи на 19 и отверните гайки на болтах, крепящих кронштейн и заднюю балку.

3) Затем надо снять крепежную скобу (она будет слева) и отсоединить тягу регулятора давления в тормозной системе.

4) Теперь можно вытащить сам болт и отвести проушину задней балки книзу. Имейте ввиду, ее надо фиксировать в таком положении. Идеальный вариант для этого – небольшой деревянный брусок, который надо поместить в пространство между балкой и кузовом.

5) Вооружитесь молотком и выколоткой, после чего выбейте старый сайлент-блок.

6) Возьмите новую деталь и приспособление для ее запрессовки, щедро обмажьте посадочное место и сам сайлент-блок мыльным раствором (он сыграет роль смазки) и установите его.

7) Возьмите еще один домкрат, уберите брусок и поднимите балку до нужного уровня, после чего вставьте болт и наживите гайку, но не затягивайте ее. Крепежную скобу и тягу установите на место.

8) Поставьте колесо, снимите авто с домкрата. Открыв багажник, сядьте в проем и попробуйте покачать машину вверх-вниз с большой амплитудой, чтобы сайлент-блок зашел в свое место полностью. Вот теперь гайки крепежных болтов можно затянуть полностью.

Важные нюансы и моменты

Если гайки сильно заржавели, очистите их железной щеткой, опрыскайте ВД-40 и откручивайте ключом с надетой на него трубой. Длинный рычаг приложения силы поможет вам стронуть гайку, а потом вы справитесь уже без трубы.

Особенно сильно смещать балку вниз не надо – есть риск порвать тормозной шланг, что чревато его заменой вкупе с заливанием новой жидкости и прокачкой системы из-за ее завоздушивания.

Ни в коем случае не пытайтесь смазать новый сайлент-блок перед установкой маслом или солидолом/литолом! Они быстро разъедят резину, так что оптимальный выбор – мыльный раствор или средство для мытья посуды.

Нетрудно заметить, что ничего архисложного в замене сайлент-блока в задней оси нет, однако и совсем простой эта процедура не является. Так что если вы делаете это в первый раз, целесообразно попросить помочь вам более опытного человека, чтобы он ассистировал на некоторых этапах, и тогда у вас все получится.

Источник: http://PortalVAZ.ru/zamena-sajlentblokov-zadnej-balki-na-vaz-2109/

Как просто самому заменить стойки и сайлентблоки задней балки на ВАЗ 21099

Рад приветствовать вас, мои дорогие читатели!  Как вы же помните, я владею российским авто модели ВАЗ 21099. Я уже рассказывал вам о проводимых отдельных процедурах его ремонта и усовершенствования, а сегодня речь пойдёт о подвеске автомобиля. Если конкретнее — о задней подвеске автомобиля, реализованной в виде балки с зависимой парой колёс.

Конструкция эта проста и надёжна, требует минимального обслуживания и не нуждается в регулировке. Однако это вовсе не означает, что в ней не смогут элементарно поломаться определённые конструктивные части. И особенно часто на балке приходится менять сайлентблоки и стойки.

Сегодня я поделюсь с вами секретом, как должна осуществляться замена задней стойки ВАЗ 21099 своими руками и без специнструмента. Я проделал все работы даже без смотровой ямы — оказалось достаточно просто приподнять корму моей машины с помощью домкрата и зафиксировать её с помощью чурочек. Сейчас я расскажу вам об этом подробней.

Почему я решил поменять стойки

Вышедшие из строя стойки негативно влияют на уровень комфорта при движении, на управляемость авто. А ещё они резко снижают допустимую загрузку машины — с неисправными задними амортизаторами даже при заправке полного бака корма автомобиля может заметно проседать.

На неисправность стоек амортизаторов указывает:

  • раскачка авто при движении по неровностям;
  • удары и стуки;
  • изменение клиренса.

Что касается сайлентблоков, то у них несколько другие признаки неисправности:

  • значительное снижение устойчивости в поворотах;
  • неравномерный износ автошин, вызванный нарушением угла схождения колёс;
  • ощущение ударов по кузову и скрежет в задней части авто, появляющиеся при движении по ямам и кочкам;
  • вибрации и появление посторонних звуков, доносящихся со стороны, где находится задняя подвеска.

Мне, как говорится, повезло — втулки были изношены не настолько, чтобы критично повлиять на работу подвески. Если честно, на их внешний вид и работоспособность я обратил внимание, лишь когда выполнял замену задних стоек на ВАЗ 21099 поэтапно. Ну а стойки у меня действительно были в довольно «печальном» состоянии.

Что понадобится для замены стоек

Как я уже говорил, замена задних стоек ВАЗ 21099, равно как и остальных ответственных элементов узла, не потребует сложного и редкого инструмента. При проведении ремонтно-восстановительных работ мной использовались:

  • подкатной гидравлический домкрат;
  • чурочки для установки машины;
  • набор рожковых ключей;
  • баллонник для снятия колёс;
  • изогнутый накидной ключ на 17;
  • деревянные бруски;
  • монтажка;
  • молоток или небольшая кувалдочка.

Кроме того, стоит заранее озаботиться приобретением инструментария, позволяющего запрессовывать сайлентблоки. Её автовладелец можно собрать и сам. Для подготовки нужны:

  • болт диаметром 12 мм и длиной не меньше 170 мм;
  • металлическое кольцо обойма (подойдёт от старого ступичного подшипника) диаметром около 50 мм и высотой 40 мм;
  • мощная гайка для болта.

Теперь пробежимся по требуемым комплектующим. Поскольку мной проводится полная замена задних стоек ВАЗ 21099, то вполне логично, что мне понадобится полный комплект: стойки на обе стороны, пружины к ним, прочие расходники. Но что касается именно пружин, то нужно смотреть «на месте» — если они в удовлетворительном состоянии, то ремонт вы сможете ограничить лишь стойками.

Также для замены понадобятся сайлентблоки — их заводской каталожный номер 2108-2914054-10. Они подходят для всех автомобилей семейства 09. И здесь важно не перепутать, поскольку у резинок для «десяток» и «двенашек» номер практически одинаков, но они не являются взаимозаменяемыми.

Подготовительные работы

Подготовка к ремонтно-восстановительному процессу включает в себя сбор всего требуемого для производства работ инструмента и поддомкрачивание задней части авто. Делается это просто:

  • Автомобиль припарковываем на ровной поверхности.
  • Ставим на ручной тормоз, затем устанавливаем противооткатные упоры.
  • Поддомкрачиваем заднюю часть, затем подставляем под машину чурочку.
  • Аналогичным образом поступаем со второй задней стороной.
  • Далее откручиваем и убираем задние колёса.

Чтобы не столь проблематичной оказалась замена, задний амортизатор ВАЗ 2109 и саму балку обязательно следует отмыть с помощью мойки высокого давления. Отмывать необходимо со стороны задних колёсных арок. Водные процедуры можно провести как самому, так и доверить работникам автомоек. Особенно важно уделить этому процессу внимание в случае, если автомобиль до ремонта активно эксплуатировался по грязи и пыльным дорогам.

Руководство по замене задних стоек на ВАЗ 09 семейства

Немаловажно отметить, что для всех машин этого семейства полностью идентична замена, задний амортизатор ВАЗ 2109 и похожие модели меняется совершенно аналогичным образом. Поэтому тщательно изучив мою инструкцию, вы сможете поменять стойки и на любой другой модели из семейства. А инструкция весьма проста:

  • С задней полки снимаем декоративную обшивку, что открывает доступ к стаканам.
  • Далее отворачиваем гайку с болта, прикрепляющего нижнюю часть стойки. Но сам болт вытаскивать ещё рано.
  • Затем поддомкрачиваем нижнюю часть подвески и немного приподнимаем. Это нужно для того, чтобы избежать «выстреливания» стойки, которое обязательно произойдёт при освобождении штока без её дополнительной фиксации.
  • На последующем этапе нужно открутить шток. Для выкручивания понадобится изогнутый ключ на 17 и маленький ключик на 6, которым нужно удерживать шток от проворачивания.
  • Далее остаётся только вытащить болт нижнего крепления стойки.
  • На этом демонтаж старого заднего амортизатора закончен. Главное, не забыть удалить старые резинки из верхних посадочных мест — как правило, они наглухо прикипают к стаканам.

Итак, задние стойки сняты. Но сразу поставить новые мне не удалось — оказалось, что нужна замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109. Но об этом ниже.

Неприятный сюрприз — неисправность сайлентблоков

Занимаясь со стойками, я обнаружил, что дополнительно требуется замена сайлентблоков балки ВАЗ. Конечно, совсем «мёртвыми» их назвать нельзя, то люфтить они уже начали, что чревато неприятностями. Поэтому лучше поменять сайлентблоки сразу, пока разобрана задняя автомобильная подвеска (то есть, сняты стойки), чем потом опять заниматься аналогичными работами.

Замена сайлентблоков балки ВАЗ 21099 не представляет сложностей:

  1. Первоначально нужно снять тягу с тормозного регулятора (колдуна) — она находится с левой стороны. Для её демонтажа нужно просто вытащить удерживающую тягу скобу. Затем справа из крепления демонтировать тросик ручника.
  2. Затем ключом на 19 нужно открутить гайку, прикрепляющую заднюю балку к кронштейну. Затем вытаскиваем открученный болт.
  3. Далее нужно немного приподнять корму машины домкратом до момента, когда удастся расположить балку ниже проушины. Затем между балкой и кузовом нужно поставить брусок, который расклинит их. В итоге балка у нас расположена ниже проушины — без этого замена сайлентблоков балки ВАЗ не получится.
  4. Затем берём молоток (кувалдочку) и выколотку. В качестве последней используется обрезок трубы, диаметр которой чуть меньше диаметра проушины. Энергичными ударами молотка по приставленной к сайлентблоку выколотке выбиваем его.
  5. На последующем этапе крайне важно хорошо очистить кронштейн внутри от грязи и ржавчины. Затем втулка и сама проушина смазываются мыльным раствором — без этого замена сайлентблоков задней балки ВАЗ практически неосуществима, поскольку втулка будет заходить довольно тяжело. К тому же возникает высокий риск повреждения резинки.
  6. Затем остаётся только запрессовать сайлентблок с помощью спецприспособления. Если специнструмента нет, то замена сайлентблоков балки ВАЗ 21099 осуществляется с помощью серии несильных ударов по нему молотком.
  7. Затем нужно убрать деревянный брусок, после приподнять балку до момента, пока проушина не сравняется с кронштейном.
  8. Осталось только вернуть на место болты крепления и накрутить на них гайки от «руки» — окончательная затяжка узла производится исключительно после установки колёс и опускания машины с подпорок на землю.

Как уже было сказано, замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 проводится автолюбителями абсолютно аналогично. Поэтому у владельцев этой модели отечественного авто проблем тоже не возникнет.

Прокачка и установка стоек

Итак, замена сайлентблоков задней балки ВАЗ прошло успешно — осталось только установить новые стойки. Но перед этим нужно их прокачать. Ведь если установить непрокаченный амортизатор, то он очень быстро выйдет из строя. Прокачка стойки и установка её вместо изношенной осуществляется следующим образом:

  1. Устанавливаем амортизатор строго вертикально, шток должен смотреть вверх.
  2. Затем хватаемся за шток и выполняем 3–5 возвратно-поступательных движений по всему рабочему ходу штока.
  3. Затем проверяем работоспособность стойки: утапливаем шток примерно наполовину и совершаем им несколько резких движений. Он должен двигаться полностью плавно. Прокаченный амортизатор нельзя укладывать горизонтально.
  4. Когда прокачка стоек ВАЗ завершилась, можно приступать к её установке. Для начала надеваем на стойку пыльник и отбойник, устанавливаем пружину.
  5. Поверх пружины устанавливаем толстостенную резиновую прокладку, с внутренней стороны стакана также устанавливаем небольшую прокладку.
  6. Затем заводим стойку под стакан и вставляем её нижнюю часть в проушину. Устанавливаем и немного затягиваем болт.
  7. Затем поддомкрачиваем нижнюю часть подвески и поднимаем домкратом до тех пор, пока шток не выйдет из стакана внутри салона.
  8. Закручиваем шток, не забыв установить гравер под гайку.
  9. Затем убираем домкрат и ещё раз тщательно протягиваем все соединения.

На этом прокачка стойки и установка её на автомобиль завершена. Остаётся только поставить на место колесо, опустить машину и тщательно протянуть все крепления уже в нагруженном состоянии.

Вывод

Итак, я рассказал вам, как осуществляется замена задних стоек на ВАЗ 21099 поэтапно и подробно описал весь процесс. Как видите, в нём нет ничего сложного и экстраординарного, с чем бы автовладелец не смог справиться самостоятельно.

Я меня на всё это ушло несколько часов. Я думаю, вряд ли в автосервисе сделают всё намного быстрее. Зато здесь я полностью уверен, что ремонтные работы проведены максимально качественно. Вот только насчёт прокачки амортизаторов — некоторые говорят, что для современных стоек это лишнее.

А вы как думаете, обязательна ли прокачка стоек ВАЗ перед установкой или можно её не делать? Пишите мне в комментариях свои советы и оставляйте вопросы — я обязательно на них отвечу!

Источник: https://alexnik54.ru/kak-prosto-samomu-zamenit-stojki-i-sajlentbloki-zadnej-balki-na-vaz-21099/

Ремонт Задней Подвески Ваз 2109 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Устройство, назначение и порядок замены задний луч в машине ваз 2110

Установлены задний луч ВАЗ 2110 как элемент подвески транспортное средство используется для обеспечения боковой устойчивости транспортного средства и представляет собой такое устройство, на котором установлены все другие элементы подачи подвески.

устройство назад балки

металл задний луч, Фото которого представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлено двумя рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены сваркой посредством армирующих элементов.

На корме изделия имеются специальные держатели с отверстиями для крепления амортизирующих элементов. Схема задней подвески для ВАЗ 2109. ЛюксВАЗ.

Также есть конструктивно выполненные фланцы с отверстиями для крепления осей назад колесные диски с жесткими кожухами тормозной системы.

В передней части балки задней оси ВАЗ 2110 размещены рычаги с приваренными втулками, в которых резинометаллические шарниры установлены путем прессования. Через них проходят горы задний луч, которые соединяют рычаг подачи подвески умереть держателям. Они, в свою очередь, крепятся болтами, прикрепленными к лонжеронам корпуса.

  • Замена Масла В Dsg 6 Шкода
  • Регулировка Регулятора Давления Тормозов Ваз 2110
  • Какой Двигатель Можно Поставить На Иж 2126
  • Как Прокачать Сцепление На Нексии

Пружинные элементы подвески одна плоскость опирается на основание амортизационной стойки, а другая. на резиновый изолятор в приварной опоре секретной арки оперения. Амортизаторная балка задняя подвеска ВАЗ 2110. это гидравлическая система телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Он шарнирно соединен с держателем рычага продольного типа в корме благодаря креплению в виде болтового соединения. подвески. Установка верхней стойки выполнена в виде соединительного пальца, а стержень прикреплен к верхней опоре с помощью подушек каучука типа и опорной шайбы.

завод задний луч «Десятки», размеры которых отличаются от параметров аналогичных изделий, имеют номенклатуру 2110-2914008, а балка «восьмерка» имеет в каталоге номер 2108-2914008-10.

Удалите и установите задний луч и его элементы

Если во время эксплуатации автомобиля задняя балка лопнет подвески ВАЗ 2110, то его нужно заменить. Конечно, в качестве временной помощи его можно восстановить сваркой. Дыхание Ваз 2109 | Ремонт ВАЗ 2108 2109 21099. Но это делается исключительно для того, чтобы добраться до места техобслуживания, где его необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля с приваренной задней балкой подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу шин автомобиля. Рыночная цена задний луч достаточно высоко, но его замена в в этом случае это просто необходимо.

замена назад Стойки ВАЗ. Задняя подвеска ВАЗ 2110 находится в ремонте, а задняя подвеска снята. Сделай сам!

Показана замена назад стойки в ВАЗ 21099 дома.

Замена бесшумных блоков назад ВАЗ балки. Сделай сам!

Простой способ заменить бесшумные блоки назад балки ВАЗ. Идти ВАЗ 2109, хотя этот принцип применим ко всем.

  • Не Горят Фонари Заднего Хода Ваз 2110
  • Какое Масло Заливать В Коробку Шевроле Ланос
  • Замена Рулевой Тяги Ваз 2114
  • Регулировка Клапанов Ваз 2108

Замена типа продукта задний луч, который вы можете купить в любом специализированном автомагазине, мы делаем по следующему сценарию:

  1. Установите автомобиль на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
  2. Снимите задние тормозные колодки и освободите тросы ручного тормоза. назад балки и держатели.
  3. Снимите тормозные трубки с задних цилиндров и шланги с кормовой балки.
  4. Снимите крепление регулятора давления приводного типа с подающей балки.
  5. Снимите 4 болта оси ступицы с кормовой балкой с помощью гаечного ключа на «17».
  6. Разберите ось ступицы с корпусом тормозного механизма.
  7. Сняв монтажный кронштейн, мы демонтируем трубку тормозной системы.
  8. При необходимости ось ступицы и корпуса тормоза отсоединяются, освобождая при этом 2 винта с фигурной отверткой.
  9. Отсоединить от нижнего крепления амортизаторы задний луч.
  10. Снять штангу назадподвески владельцам.
  11. Установите заднюю балку на землю.
  12. После снятия крепления мы демонтируем изделие.
  13. Снимите монтажный кронштейн с корпусом и снимите кронштейн.
  14. Установка компонента назадподвески проводятся в обратном порядке.
  15. Крепеж назад мы завершаем балки и нижнюю часть опоры с транспортным средством, установленным на площадке.
  16. Мы заканчиваем нашу работу прокачкой тормозной системы.

В «десятке» в специализированных автомагазинах всегда есть реализация стабилизатора назад Балки используются специалистами в качестве настраивающего компонента для данной модели. Замок зажигания Ваз 2109 | Ремонт ВАЗ 2108 2109. Этот элемент представлен в виде стального стержня с креплениями к кормовой балке и выглядит как стабилизатор с диаметром, установленным на передней подвеске.

Принципиальное отличие заключается в том, что при установке системы на передние колеса и преодолении препятствий назад с парой колес стабилизатор генерирует крутящий момент и стабилизатор назад балка придает жесткой подвеске большую жесткость, а также создает меньший крутящий момент.

Установка этого продукта дает машине следующие особенности:

  • уменьшает угол наклона кузова автомобиля при повороте;
  • увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
  • взаимодействие улучшается задняя подвеска с рулевым механизмом.

Такой продукт, как бесшумный блок назад балки, подлежащие замене, если они находятся в кормовой зоне подвески слышать определенные удары или скрипы резиновых изделий с компонентами ходовой части. При движении или вращении автомобиль недостаточно стабилен в кормовой части. На задних колесах наблюдается неравномерный износ протектора.

  1. Откручиваем крепежные гайки с болтов задней балки, разбираем защелку кронштейна слева и отсоединяем регулировочный тормозной шток.
  2. Вытащить болт из технологического открытия и слегка приподнимите транспортное средство к домкрату, с ушком луча мы отклонимся к нижней плоскости. Мы используем деревянную балку в качестве вкладыша между поверхностью тела и назад луч.
  3. Выжимаем тихий блок задний луч используя съемник или удар.
  4. Смажьте рабочие поверхности изделия и глаз раствором, который облегчает его установку, и вдавите изделие на место.
  5. Вынимаем балку, выполняем соосную установку балки другим домкратом назад Монтаж с помощью кронштейна и монтаж с помощью крепежа.
  6. Затянуть крепление подающей балки к машине, снятой с подъемных механизмов.

Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурой № 2110-2914054. Но вернемся к основному конструктивному элементу задней подвески ВАЗ 2109 и более. Ремонт.

Принципиальным отличием этих продуктов от аналогичных деталей модельного ряда ВАЗов является размер наружных диаметров продукта.

Обычный бесшумный блок задней балки, который может быть заменен электрическим лифтом либо на развязке, либо в кабине водителя, приобретается в автосалонах с использованием соответствующего кода каталога номенклатуры.

Источник: https://autotexnika.ru/remont-zadnej-podveski-vaz-2109/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автолига