Ваз 2106 замена двигателя

Замена двигателя lada 2106 (ваз 2106)

ваз 2106 замена двигателя

Ремонт мотора ВАЗ 2106 необходимо проводить в том случае, если резко снизалась его компрессия или обнаружены неполадки в системе газораспределения, а также когда повреждена поршневая группа.

Провести ремонтные работы самостоятельно сможет практически любой автолюбитель, обладая при этом некоторыми навыками. Также понадобится и инструмент.

Перед тем, как перейти непосредственно к снятию самого двигателя с автомобиля, следует демонтировать все имеющееся дополнительное оборудование. Сначала отключается аккумулятор, снимается воздушный фильтр и карбюратор. После этого сливается вся жидкость из мотора. В случае если замена антифризу не требуется, то его лучше сливать в отдельную емкость, объем которой составляет порядка 10 литров.

А вот масло следует заменить. Практически всегда при ремонте ВАЗ 2106 подготовительные работы одинаковы, вне зависимости от предстоящего ремонта. Не имеет принципиальной разницы, будет ли сниматься коробка передач либо необходимо перебрать мотор. Отличия состоят в нескольких нюансах. Так скажем, при ремонте КПП антифриз можно оставить в системе.

Машина должна располагаться горизонтально, а под задними колесами следует поместить колодки. Благодаря этому возможно избежать скатывания автомобиля. Также желательно удалить крышку капота, увеличив тем самым создав больше места для выполнения работ. Снимая «движок», следует проявить максимум осторожности, чтобы ни чего не повредить. Ремонт итак стоит хороших денег, а любая дополнительная поврежденная запчасть лишь увеличит эти расходы.

Чтобы снять двигатель, необходимо обзавестись лебедкой и тросом, способным выдержать нагрузку более 150 килограмм. Не забудьте перед началом работ по демонтажу мотора отсоединить клеммы батареи и снять ее с машины.

Когда все дополнительное оборудование будет удалено, то установите под мотором домкрат, а над ним установите перекладину, для крепления троса. Затем следует переходить к отсоединению «движка» от КПП. Необходимо открутить 4 болта.

Также следует помнить о креплении подушек, предназначенных для установки «движка». Когда все крепежные элементы отсоединены, то необходимо достать силовой агрегат из двигательного отсека, используя лебедку.

Будет хорошо, когда эта работа будет проводиться с помощником.

Как разобрать двигатель

Когда мотор извлечен из автомобиля, его необходимо разобрать. Не следует размещать двигатель на твердой поверхности, а лучше установить его на старой покрышке. Удалите любые детали, препятствующие демонтажу, и открутите крепежные элементы на крышке головки блока цилиндров. Все крепежные элементы, снятые с двигателя, следует разместить в одном месте, чтобы избежать их потери.

Сняв крышку газораспределительной системы, демонтируйте коллекторы впуска/выпуска. После этого следует снять ГБЦ. После этого можно увидеть поршни и осмотреть, в каком состоянии они находятся.

Когда необходимо растачивать цилиндры

Если мотор не может создавать необходимую компрессию, то предстоит расточка цилиндров. Когда это выполнить уже не возможно, то следует сделать перегильзовку, что подразумевает установку новых гильз. В этом случае потребуются соответствующие навыки, и самостоятельно это сделать будет весьма сложно. При расточке гильз существует два варианта: хонингование или придание деталям зеркальной поверхности.

Оба этих вида имеют собственные преимущества и недостатки, однако лучше воспользоваться вторым способом. Все дело в том, что хонинговка достаточно быстро удаляется, а также повреждает кольца цилиндров. Что вновь приведет к снижению компрессии. Таким образом, лучше всего растачивать гильзы до зеркальной поверхности, однако это стоит дороже хонинговки.

Перед началом проведения ремонтных работ следует определиться, будут ли растачиваться цилиндры. Для этого требуется человек со специальными навыками и специализированное оборудование. Если же просто будет проводиться замена колец и поршней, то объем предстоящих работ существенно сократятся. Необходимо купить комплекты всех необходимых запчастей: пальцы, поршни и так далее. Кроме этого, желательно заменить коренные и шатунные вкладыши.

Кроме этого следует выполнить притирку клапанов в ГБЦ. Лучше всего заменить направляющие клапанов, сальники. Не обойтись и без замены цепи привода механизма газораспределения, успокоителя и всех прокладок.

Тюнинг мотора

Для тюнинга «движка» необходимо облегчить все узлы: Поршни; Маховик; Коленчатый вал.

Также следует обратить внимание и на систему охлаждения и смазки, проведя ее усовершенствование. Если говорить о поршнях, то следует обратиться к хорошему токарю, для расточки внутренней поверхности юбки. После выполнения работ по облегчению маховика и коленчатого вала, их следует отцентрировать. Важно помнить, что качества работ, выполняемых на данном этапе, самым прямым образом повлияет на дальнейшую работоспособность мотора.

При установке силовой установки на место, после выполнения всех работ, следует воспользоваться динамометрическим ключом.

Этот автомобиль выпускался на Волжском автозаводе 30 лет, начиная с 1976 года и став поистине легендарным. Его прототипом стал FIAT 124 Speciale, который итальянцы начали выпускать всего 3 годами ранее. По российским дорогам до сих пор колесят эти машины. Поэтому вопрос о том, когда требуется замена масла в двигателе ВАЗ 2106, до сих пор актуален — особенно для начинающих автолюбителей.

Критерии выбора подходящего масла

Перед тем как выбрать наиболее подходящий масляный состав, необходимо знать всю информацию об автомашине:

К категориям Б, В, Г добавлены индексы, обозначающие принадлежность к карбюраторным системам (1) или дизелям (2). Если индекс не проставлен — значит, масляная жидкость подходит для обоих типов моторов. Обозначения ГОСТа сейчас используются редко, потому что они довольно тяжело расшифровываются.

Рекомендуемые смазочные материалы

В сервисных книжках к «шестёркам» написана информация, которая сегодня уже устарела. Поэтому выбор оптимального масла может быть среди следующих марок:

Хорошо подойдут масла на полусинтетической основе, только с вышеуказанными рекомендациями к моторам, например:

Замена масла ВАЗ 2106 должна производиться через каждые 4–5 тысяч километров, если смазка минеральная. Ежели полусинтетика — можно проводить замену через 7–8 тысяч, но не больше.

К изношенным моторам следует выбирать высокотемпературную вязкость не ниже 40 — например, 5W40 или 10W40. Нужно приобрести канистру 4 литра, а также новый масляный фильтр. Кроме того, следует подготовить подручные материалы:

Далее требуется хорошо прогреть двигатель, чтобы смазочный материал вылился полностью. Порядок выполнения работы прост, провести замену сможет даже начинающий автолюбитель.

  1. Необходимо загнать автомобиль на эстакаду, поднять на подъёмнике или заехать на смотровую яму.
  2. Открывается капот, откручивается заливная горловина, расположенная в верхней части мотора.
  3. Внизу, на поддоне картера движка, очищается поверхность вокруг сливной пробки. Для этого применяется щётка и ветошь.
  4. Под пробку подставляется сливная ёмкость, затем пробка аккуратно выкручивается при помощи шестигранника. Нежелательно ронять её в ёмкость с отработкой. Кроме того, нужно быть осторожным — масло очень горячее.
  5. Нужно подождать 15–20 минут, пока смазка не стечёт полностью. Затем очистить пробку и вкрутить обратно в днище.
  6. Под фильтрующий элемент подставляется ёмкость для слива. Фильтр откручивается съёмником или отвёрткой, если пробить корпус.
  7. В новом маслофильтре смазывается резиновая прокладка, в него заливается смазка до половины объёма. Новый фильтр прикручивается руками на место.
  8. В заливную горловину вставляется воронка. Лить в мотор придётся 3,5–3,7 литра масла. Периодически нужно проверять уровень щупом.
  9. Закрывается заливная горловина, запускается двигатель.

Необходимо, чтобы движок проработал несколько минут на холостых оборотах. После этого нужно подождать минут 10–15, проверить, не подтекает ли жидкость в районе слива и фильтра. Затем замерить уровень снова. При необходимости масло долить.

Похожие публикации

Ресурс нового двигателя ВАЗ 2106 может быть достаточно различным и здесь немалую роль играет режимы эксплуатации автомобиля. При уверенной езде, без злоупотребления высокими оборотами, без чрезмерных нагрузок — мотор может отходить и 300 000 километров даже без замены поршневых колец.

Но далеко не каждый владелец способен так ухаживать за своей машиной и очень часто приходится ремонтировать мотор уже после первых 100 тысяч км. Конечно, по сравнению с качеством комплектующих времен СССР, нынешние запчасти намного хуже и не каждый мотор способен пройти три круга одометра, но все же при бережной эксплуатации можно приблизиться к такому порогу.

На сегодняшний день при выработке своего ресурса в той или иной степени, существует два подхода к обновлению силового агрегата:

  1. Полный капитальный ремонт ДВС: расточка цилиндров и коленвала, замена поршней и их колец, а также коренных и шатунных вкладышей.
  2. Покупка нового двигателя и полная его замена.

Что касается ремонта, то некоторые материалы вы можете найти на страницах этого сайта в разделе «шатунно-поршневая группа». Если же вы хотите купить новый двигатель на свой ВАЗ 2106, то ниже будет приведена информация о ценах и различных модификациях двигателей, которые в данный момент продаются на «классику».

Двигатель ВАЗ 2103

Этот мотор известен довольно давно и пользуется немалой популярностью среди владельцев «классики». Агрегат отлично себя зарекомендовал как надежный и неприхотливый, а также простым в обслуживании — даже своими руками.

  • Рабочий объем составляет 1,5 литра
  • Ход поршня в цилиндре 80 мм
  • Диаметр цилиндра 76 мм
  • Мощность 72 л.с.
  • Топливная система — карбюраторная
  • Ориентировочная цена — 33 000 рублей

В настоящее время на данный силовой агрегат устанавливается коленчатый вал от автомобиля «Нива» модификации ВАЗ 21213. Он имеет улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями, но в то же время размеры и ход поршня остались прежними.

Модель двигателя 2106

По сути, это все тот же мотор, что и описывался выше, но немного доработанный. Что касается изменений, то в этом случае был увеличен диаметр цилиндра, что позволило немного повысить объем. Головка блока цилиндров устанавливается 21011, и является унифицированной, а коленвал тоже Нивовский.

  • Объем двигателя 1,6 литра
  • Ход поршня составляет 80 мм
  • Увеличенный диаметр цилиндра до 79 мм
  • Мощность агрегата равняется 75 л.с.
  • Цена — от 37 000 рублей
  • Система питания — карбюраторная

Эта модификация стала также очень востребованной в связи с тем, что мощность была повышенной в отличие от предыдущих версий. Что касаемо ремонта и обслуживания, то все осталось также просто и недорого.

Инжекторная версия 21067

Основным и пожалуй единственным отличием этой версии мотора от обычного ВАЗ 2106 является установка инжекторной системы питания. Все характеристики остались прежними, такие как мощность двигателя и размеры поршневых групп. Но система впрыска позволяет снизить расход топлива, повысить устойчивость работы двигателя, а также снизить выброс вредных веществ в окружающую среду.

  • Система питания инжекторная
  • Цена — 55 000 рублей
  • Норма токсичности ЕВРО 2

Модификация 2104 i

Индекс в конце названия модели «i» говорит о том, что этот силовой агрегат оснащается инжекторной системой питания. Также, как и предыдущий двигатель ВАЗ 21067 он имеет электронную систему управления, которая контролируется ЭБУ. В с связи с установкой впрыска необходима была установка многих датчиков, таких как ДМРВ, холостого хода, положения распредвала и коленвала, дроссельной заслонки, детонации и других.

Эта версия является аналогом 2103, только с инжекторной системой впрыска.

  • Объем — 1,5 литра
  • Система питания — инжекторная
  • Цена — 44 700 рублей

Стоит отметить то факт, что на ВАЗ 2106 не устанавливались с завода инжекторные модели двигателей. В связи с этим, если вы решили поставить такой агрегат, то придется немного модернизировать щиток приборов, устанавливать ЭБУ и модернизировать электропроводку автомобиля.

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-dvigatelya-lada-2106-vaz-2106.html

Ваз 2106 замена двигателя — Авто-ремонт

ваз 2106 замена двигателя

Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае нуждается в капитальном ремонте. Замена двигателя ВАЗ производится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать движок невозможно.

Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является вышедший из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.

Автомобили ВАЗ производятся с 1970 года, первым с конвейера тольяттинского завода сошел ВАЗ-2101. Сначала волжский автозавод производил только заднеприводные легковые автомашины, а в 1985 году тольяттинцы приступили к выпуску всем хорошо известной модели Лада Самара ВАЗ-2108. С этого времени ВАЗ перешел на производство переднеприводных моделей, также на автозаводе выпускаются компактные внедорожники «Нива».

Замена двигателя ВАЗ 2106

На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см³. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана.

Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно.

Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

  • коленчатый вал;
  • поршневая группа;
  • головка блока цилиндров;
  • маховик;
  • блок цилиндров.

Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

Замена двигателя ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками

Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классике достаточно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя.

Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится электротельфер или механическая цепная таль.

Заниматься снятием ДВС на земле не слишком удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.

Замену движка производим следующим образом:

  • ставим автомобиль на яму или автоподъемник;
  • отсоединяем клеммы с аккумулятора и снимаем АКБ;
  • сливаем тосол с радиатора;
  • демонтируем капот;
  • отворачиваем корпус воздушного фильтра;
  • отворачиваем четыре гайки приемной трубы глушителя;
  • отсоединяем все патрубки с мотора, снимаем радиатор;
  • скидываем все провода, идущие к двигателю – со стартера, с генератора, с трамблера;
  • отворачиваем гайку крепления подушек с правой и левой стороны;
  • снимаем стартер;
  • откручиваем болты крепления мотора к КПП, и снимаем ДВС.

При установке нового движка на место самое главное – состыковать задний подшипник коленвала с первичным валом коробки передач.  Если не торопиться и делать все аккуратно, мотор быстро встанет на место. Установка нового ДВС производится в обратном порядке, в движок заливается моторное масло до необходимого уровня.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Троит двигатель ваз 2106

Замена двигателя ВАЗ 2109

В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 ставились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, мотором меньшего объема комплектовались автомобили первых годов выпуска, затем они были сняты с производства. Еще на самых первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 попадались очень редко.

На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.

Замена двигателя ВАЗ 2114

В вазовских моделях авто 2109 и 2114 очень много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на «девятке».

Основное отличие состоит в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а машина 2114 уже имела топливную систему с распределенным впрыском.

На «четырнадцатую» моторы объемом 1300 см³ уже не устанавливались, зато некоторые машины комплектовались 16-клапанными инжекторными моторами. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее – приходится снимать больше проводов, к силовому агрегату сложнее подступиться.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Замена двигателя ВАЗ 2110

Проблема на «десятках», из-за которой может потребоваться ремонт или замена двигателя ВАЗ 2110 – возникновение гидроударов в цилиндрах.

На «десятках» есть конструктивная недоработка – воздуховод корпуса воздушного фильтра спереди находится слишком низко относительно уровня земли, и, проезжая водное препятствие на скорости (большую лужу), в цилиндр под давлением попадает вода.

Внутри двигателя происходит гидроудар, страдает поршни и клапана, в некоторых случаях повреждаются и сами цилиндры.

Замена двигателя ВАЗ 2112

На автомобилях ВАЗ 2110-11-12 устанавливаются точно такие же двигатели, как и на моделях ВАЗ 2113-14-15, принципиальная разница заключается только лишь в самом кузове. «Десятки» АвтоВазом выпускались с 1995 года, «двенашка» в кузове хэтчбек производилась с 1999 года.

На авто ВАЗ 2112 ставятся как 8-клапанные, так и 16-клапанные ДВС, в комплектации моторов на 2110-11-12 в отличие от ВАЗ 14-ой серии присутствует другой стартер, его корпус крепится не на трех, а на двух шпильках.

Других принципиальных отличий у двигателей 2112 и 2114 нет, поэтому замена двигателя ВАЗ 2112 производится так же, как и на моделях 2114.

Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками

Снимать двигатель на автомобиле ВАЗ 2108-15 удобнее всего на автомобильном подъемнике, для демонтажа понадобится тельфер или таль. Снятие карбюраторного мотора на авто 2109 производим в следующем порядке:

  • устанавливаем автомобиль на подъемник, отсоединяем клеммы от аккумулятора;
  • снизу откручиваем защиту картера (если она есть), снимаем брызговики под мотором;
  • сливаем тосол с радиатора, откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя;
  • откручиваем ступичные гайки колес;
  • от КПП отсоединяем реактивную тягу и тягу привода;
  • из коробки сливаем масло;
  • отсоединяем от КПП трос спидометра и провода, идущие к датчику заднего хода;
  • снимаем «крабы» и шаровые опоры;
  • теперь можно снять приводы колес, после демонтажа ШРУСов обязательно в КПП устанавливаем заглушку (можно из бумаги или дерево). Если этого не сделать, сателлиты повернуться на оси и упадут в корпус коробки передач;
  • демонтируем корпус воздушного фильтра;
  • отсоединяем провода с мотора, тросик газа, топливные шланги, снимаем стартер;
  • закрепив движок от падения вниз на тельфере, отсоединяем все опоры двигателя;
  • если мотор с кузовом уже ничего не держит, вынимаем ДВС вместе с коробкой передач.

Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и в сам мотор.

Замена подушки двигателя ВАЗ

Нередко случается так, что на вазовском автомобиле выходит из строя подушка (опора) двигателя. У переднеприводных и заднеприводных автомобилей двигатели крепятся по-разному, и поэтому работа по замене опоры ДВС отличается. Заменить опору на ВАЗ-классике просто, производим замену подушки двигателя ВАЗ следующим образом:

  • откручиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления подушки к кузову и движку;
  • с помощью домкрата движок приподнимаем вверх;
  • демонтируем старую подушку и устанавливаем новую.

На переднеприводных ВАЗ всего есть три опоры двигателя:

  • передняя;
  • боковая (крепится на корпусе КПП спереди);
  • задняя (находится сзади коробки передач).

Работа по замене опор на автомобилях 2108-15 несложная, но в любом случае приходится поддомкрачивать ДВС.

Замена масла в двигателе ВАЗ

Двигатели ВАЗ нуждаются в регулярном техобслуживании, периодически следует проверять состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, замерять компрессию в цилиндрах, вовремя менять моторное масло и маслофильтр. Замену масла в двигателе ВАЗ обычно делают через каждые 10 тыс. км, но многое зависит от качества заливаемого масла и условий эксплуатаций авто.

Более качественное по своему составу масло обеспечивает долгий срок службы силовому агрегату, и при этом нет необходимости часто менять масло. Многие автовладельцы вазовских автомобилей пытаются сэкономить, заливая в мотор некачественный продукт неизвестного производства. В результате происходит интенсивный износ трущихся деталей в двигателе, сокращается срок службы ДВС до капитального ремонта, и экономия выходит боком.

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

  • Shell;
  • Mobil;
  • Castrol;
  • Zic;

Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

Выполняем работу следующим образом:

  • глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
  • снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
  • снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
  • берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
  • ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
  • через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
  • ставим на место крышку маслозаливной горловины

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

Источник: https://555-shop.ru/remont/vaz-2106-zamena-dvigatelya.html

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106 от иномарки без переделок: советы

ваз 2106 замена двигателя

Если вы ездите на ВАЗ-2106, вы знаете, что у этой машины родной двигатель имеет относительно небольшую мощность. Кроме того, такие двигатели недолговечны.

Поэтому многие владельцы этих машин в какой-то период времени принимают решение или сталкиваются с необходимостью поменять двигатель. Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106? Теоретически для такого автомобиля подходит любой двигатель, который поместится под капотом.

Поскольку под капотом этой модели автомобиля достаточно мало места, двигатель надо выбирать от аналогичных небольших машин.

Устанавливая новый агрегат, вам придется не только переделывать кронштейны и совершать ряд других процедур, но и пройти процедуру регистрации автомобиля еще раз. При замене двигатели потребуется перерегистрировать машину в ГИБДД. Такая необходимость связана с тем, что на блоке двигателя присутствует номерной знак, который должен быть прописан в техпаспорте машины.

Мастера часто ставят на данную модель автомобиля двигатели от таких машин, как:

При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата. Он не должен быть слишком мощный, так как в противном случае есть риск уничтожить тормозную систему, порвать мост. Также в этом случае подвеска машины может не справиться с большой нагрузкой.

Двигатель лучше покупать сразу с КПП. Так вам достаточно будет подогнать кардан и соединить КПП с мостом.

Выбор двигателя

Это самый главный этап всей процедуры замены. Выбор следует осуществлять с учетом ваших собственных целей и технических возможностей автомобиля. На данную модель авто подойдут практически любые двигатели ВАЗ. Можете установить такую силовую установку от таких автомобилей:

Нередко автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112. Можете перекинуть движок и всю начинку с автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В результате у вас получится ВАЗ-2106 дизель.

Главное преимущество установки таких вазовских агрегатов заключается в том, что они точно подойдут.

Кроме того, в таком случае вам не придется тратить много денег и времени для прохождения процедуры перерегистрации.

Неплохой вариант – установить мотор от Приоры. Монтаж такого 16-клапанного агрегата обеспечит вашему авто 100 л. с. При этом стоит учитывать, что данная процедура по замене мотора непростая.

Придется воспользоваться болгаркой для распиливания моторного щита, переваривать поддон. Потребуется переустановить подшипник коленвала на восьмерочный. Также нужно будет доработать маховик, систему выпуска и охлаждения, привод акселератора.

Если вы готовы потратить достаточно много времени, сил и денег, то и такой способ увеличения мощности двигателя подойдет.

Если по каким-то причинам вы не рассматриваете варианты установок от ВАЗ, обратите внимание на Fiat 124. Такой движок является одним из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106. При этом работы по его установке и затраченные усилия и время будут минимальными.

Также достаточно мощными являются двигатели: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154).

Вы можете рассматривать варианты таких моторов, поскольку они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, обладают достаточно большим эксплуатационным сроком и хорошими техническими характеристиками.

Если хотите сделать из своего автомобиля BMW, ставьте один из этих двигателей: 326, 536 или 746. Такие силовые установки отличаются высокой мощностью. Поэтому вам в любом случае при их выборе придется усиливать подвеску, тормозную систему и т. д. Иначе езда на машине станет для вас и для пассажиров опасной.

Если вы планируете устанавливать японский двигатель для дрифта, приготовьтесь к тому, что ваши расходы будут достаточно большими. Потребуется немалое количество доработок, поскольку дрифт (профессиональный) на обычном автомобиле просто невозможен. Любая машина, которая подготавливается для этих занятий, проходит огромное количество изменений. ВАЗ-2106 не исключение.

Многие автовладельцы мечтают установить двигатель на свою Ниву от иномарки. Это связано с тем, что родной силовой агрегат имеет массу недостатков, и, в целом, плохо подходит для Нивы. Даже на современные Niva Urban или Chevrolet Niva устанавливают всё те же древние моторы, которые созданы на основе мотора от копейки.

Двигатель на Ниву от иномарки является мечтой каждого нивавода. Многие автолюбители, покупая Ниву, сразу же ищут на неё другой мотор. Благо места под капотом у Нивы достаточно, это позволяет установить почти любой 4-х цилиндровый двигатель. Но, здесь речь подойдет о моторах, установка которых требует минимум переделок.

Родной мотор на Ниве, как известно, довольно слабый. Его мощности часто не хватает, особенно это сказывается при езде по бездорожью. Нива – хороший внедорожник с грамотной конструкцией, но его подводит двигатель. Так отзываются про эти автомобили большинство водителей. Установив, в принципе, любой более или менее современный двигатель от иномарки вопрос с мощностью можно решить.

На Ниву устанавливается классический вазовский двигатель с объемом в 1,7 литра, и, в принципе, любой мотор от иномарки с тем же объемом, или даже несколько меньшим, будет иметь лучшие показатели мощности и крутящего момента. Также, одна из основных причины свапа двигателя – надежность.

Родной нивовский мотор не славится своей надежностью и часто может приносить различные проблемы, как мелкие, так и серьезные. На ниву чаще всего устанавливают японские или европейские моторы, которые известны своей надежностью и выносливостью.

Это заставит заглядывать под капот для ремонта гораздо реже.

И последнее, что заставляет думать о замене силового агрегата – расход топлива. Даже в спокойном городском режиме Нива потребляет около 12 литров бензина, а если заехать на бездорожье, то цифра может достигать 20 литров, что для двигателя 1,7 непомерно много.

Иностранные моторы, даже с таким же объемом, будут потреблять намного меньше топлива. Особенно любимы многими ниваводами дизельные движки. Он имеет хороший крутящий момент на низких оборотах и хорошие показатели по экономичности.

Дизель – как идеальный мотор для Нивы.

Есть одна малоизвестная модификация Нивы – Нивы 212151 Тинга. Отличие от обычной нивы, как раз в моторе. На Тингу устанавливали французский дизельный двигатель XUD 9 SD, который разработан компанией Peugeot.

XUD 9 SD имеет объем 1,9 литра и мощность в 68 л. с. с 120 Нм крутящего момента. Этот мотор, по сути, еще слабее, чем родной, его преимущество в том, что это дизель.

С этим мотором Нива получает отличную тягу с низких оборотов и хорошие показатели по экономичности.

Он единственный, который мотор подходит на Ниву без переделок, то есть bolt-on. Встретить его можно не только на Ниве Тинге, но и на модели Citroen Xantia. На разборках такой мотор встречается не часто, но, найти его вполне реально. Установить его в гаражных условиях, имея основные навыки в ремонте тоже реально.

Также отлично для Нивы подходит японский дизельный мотор 3S-FE. Его преимущество в том, что он без проблем состыкуется с родной КПП. Это двигатель компании Toyota, он имеет объем 2 литра, с мощностью в 125 лошадей и 169 Нм крутящего момента. Такой силовой агрегат легко найти в продаже, они в больших количествах поставляются из Японии, и цена его вполне приемлема.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ремонт стеклоочистителя ваз 2110

Немецкий двигатель C20NE тоже вполне подходит для установки в Ниву с минимальными доработками. Этот мотор бензиновый, но имеет отличную репутацию в плане надежности и неприхотливости. Также и мощность, 115 лошадей будет вполне достаточно для Нивы. Степень сжатия позволяет спокойно ездить на 92-м бензине. На разборках встречается очень часто.

Заключение и альтернатива мотору от иномарок

Установка движков от иномарки значительно улучшает Ниву, как автомобиль в целом, но, чтобы установить нестандартный мотор, нужно будет собрать много документов. Некоторые из документов и справок будет получить довольно непросто из-за нашей бюрократической системы. Заниматься этим или нет, каждый решает по-своему.

Для тех, кто не хочет возиться с бумажками, есть альтернативный способ увеличения мощности – доработка родного мотора. Как известно, мощность можно поднять и на родном моторе.

Блок можно расточить под объем 1,9 литра, увеличить каналы ГБЦ, установить выхлопную систему большей пропускной способности и распредвал с широкими фазами. Тогда двигатель на Ниву от иномарки устанавливать не имеет смысла. Такие доработки смогут повысить мощность на 30-50%, что вполне хватит многим.

Но, цена таких доработок может даже превышать стоимость иномарочного мотора в хорошем состоянии. Да и расход топлива станет еще большим.

Источник: https://granta-service.ru/remont/kakoj-dvigatel-mozhno-postavit-na-vaz-2106-ot-inomarki-bez-peredelok-sovety.html

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

0:1424

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил.

По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось.

Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

0:2404

Начал раскидывать и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

0:605 1:1110

Сорванный болт

1:1141 2:1646

Процесс высверливания

2:1691

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

2:1832 3:2337

Магнит

3:15

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

3:131 4:636

Головка снялась

4:672 5:1177

В процессе разборки

5:1217

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

5:1686

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

5:1873

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

5:21126:504 7:1009

Вот такая жуть

7:1039

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

7:1289

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

7:1493 8:1998

Помыты

8:14

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

8:269

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

8:460

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

8:713

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

8:866

Вот что было выявлено:

8:910

Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят. Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.

Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

8:1603

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков. Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.

Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

8:2462

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

8:72

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

8:610

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

8:914

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

8:1128

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

8:1245

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

8:1431

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

8:1522

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

8:1641

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

8:1730

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

8:21029:504

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

9:642 10:1147

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

10:1301 11:1806

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Источник: https://www.spike.su/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%92%D0%90%D0%97-2106.html

Установка двигателя ВАЗ 2101 своими руками от А до Я. Полная процедура установки двигателя на автомобиль ВАЗ 2101 классика

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка.

Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову.

Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать.

Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп.

Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить.

На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик.

Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода.

Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Источник: https://etlib.ru/blog/63-ustanovka-dvigatelya-vaz-2101

Ремонт и замена двигателя ВАЗ 2106 своими руками

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками — сложный процесс. К cиловому агрегату нужен вдумчивый и практичный подход. При сложной поломке лучше обратиться к специалистам. Если же приходиться ремонтировать самому, то главное в процессе — добиться своего минимальным вмешательством.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106.

Основные характеристики

Мотор ВАЗ 2106 работает на бензине по четырехтактному циклу сгорания. Его четыре цилиндра расположены в один ряд — это облегчает доступ при ремонте. В ряд имеет четыре цилиндра. Топливная смесь готовится в карбюраторе. Система газораспределения расположена вверху мотора. Охлаждение мотора осуществляется водяной системой охлаждения. Цилиндры являются несъёмными. Рубашка охлаждения «мокрого» типа.

Частные ремонты мотора осуществляется от случая к случаю, капитальный ремонт — по истечении срока службы. Кап ремонт не восстанавливает полностью работоспособность мотора.

Смазывание деталей мотора происходит комплексно: под давлением через отверстия каналов внутри элементов мотора и разбрызгиванием стекающего по стенкам масла вращающимися деталями.

Вентиляция картера не закрытого типа — не сообщается напрямую с внешней средой. Газы, прорвавшиеся в картер, отводятся по патрубкам обратно в цилиндр и там догорают.

Более детальную информацию касательно конструкции мотора лада ВАЗ 2106, включая числовые данные, можно найти в открытой специализированной литературе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Форд куга не заводится

Схема конструкции двигателя ВАЗ 2106.

Советы по ремонту

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля ВАЗ 2106, называемого в народе «шестёрка», нужно прояснить несколько моментов.

1. Надо определиться с последствиями ремонта. При грамотном восстановлении работоспособности всех узлов, механизмов и агрегатов мотора «шестёрки» двигатель вновь будет работать, но не так, как раньше. Дело в том, что в моторе много соприкасающихся деталей, находящихся под давлением.

Они совершают движение относительно друг к другу или и то, и другое одновременно. В результате такого состояния микронеровности на их поверхностях сглаживаются, детали плотнее прилегают друг к другу, что приводит к уменьшению затрат энергии на преодоление контактных сопротивлений.

Если же детали в процессе ремонта разъединить и соединить вновь, то поверхности будут сцеплены уже иными микронеровностями. В результате этого потребуется новая приработка, которая обеспечивается снятием слоя материала.

Снятый вновь и вновь слой материала увеличивает зазор в месте контакта рабочих поверхностей, что в конечном счёте приведёт к выходу узла из строя без видимых дефектов. Так что не рекомендуется разбирать детали, если этого можно избежать.

Поршень и палец ВАЗовского двигателя.

2. Нужно точно определить место поломки и наметить способы, какими можно к ней подобраться. Часто неопытные рабочие неспособны точно определить, что же не работает. Они разбирают двигатель полностью — это отнимает значительное количество времени и может привести к тому, что мотор нельзя будет собрать обратно. Не рекомендуется лишний раз проводить демонтаж элементов мотора.

3. Нужно подготовить рабочее место и не допускать к нему посторонних. Если ремонтные работы происходят в авторемонтной мастерской, то достаточно подготовить инструмент и запастись временем. Для полного демонтажа мотора с ВАЗ 2106 понадобиться подвесной кран или лебёдка, способная выдерживать нагрузки до одной тонны.

Подготовка к ремонтным работам

При проведении ремонтных работ в не оборудованном помещении необходимо озаботиться выполнением минимума условий:

  1. Пол желательно должен быть ровным и горизонтальным: много деталей мотора имеют круглую форму и если их уронить, то они могут «летать» по всему помещению. Горизонтальная поверхность обеспечит полный слив масла и охлаждающей жидкости из соответствующих систем мотора. На горизонтальной поверхности автомобиль остаётся неподвижным.
  2. Демонтаж и монтаж двигателя желательно проводить в закрытом помещении для избежания попадания осадков и пыли в мотор.
  3. Желательно наличие канавы — при необходимости получать доступ к мотору снизу. Можно обойтись без неё и просто подлезть под автомобиль, но в ряде ремонтных операций это будет неудобно и опасно для жизни рабочего.
  4. Подготовить инструменты, которые могут потребоваться при разборке-сборке мотора и систем обеспечения. Следует принимать во внимание, что Lada 2106 — достаточно старая модель в линейке, то есть в течение всего в конструкцию могли вноситься изменения относительно соединений элементов. Поэтому подготовить желательно ключи и отвёртки всех имеющихся в наличии типов и размеров, плоскогубцы и тому подобное. Также необходимы динамометрические ключи, так как большинство болтовых соединений на двигателе требуют строго определённой силы затяжки.

Сделав все пункты, уменьшится время на ремонт и максимально увеличится работоспособность.

Начало

Прежде чем приступить к разборке мотора своими руками, следует выяснить причину поломки и наметить последовательность порядка демонтажа.

Автомобиль должен быть вымыт и высушен, включая подкапотное пространство. «Минус» аккумуляторной батареи должен быть отсоединён от «массы».

Так как почти все операции демонтажа любого элемента мотора будут касаться системы смазки и охлаждения, то надо избавиться от масла и охлаждающей жидкости. Для этого мотор должен быть ещё прогрет. Внизу катера есть пробка слива масла. Подставив под закрытое отверстие стойкую к высоким температурам ёмкость минимум в десять литров, можно снять пробку.

Осторожно!
Температура масла может достигать 100 и более градусов.

Охлаждающую жидкость сливают по аналогии через отверстие внизу радиатора.

Общее и частное

Мотор – сложная система с множеством слабых мест, способных стать причиной поломки. Для каждой такой поломки разработаны и применяются свои особенные подходы к ремонту. Например, для исправления неправильной работы термостата нужно только снять старый и установить новый. Если же ясно, что необходимо заменить вкладыши под коленчатый вал, то разбирать приходиться практически весь мотор до коленчатого вала.

Существует ряд общих принципов, которых надо придерживаться при разборке узлов мотора Шестёрки.

Многие придерживаются мнения, что способны справиться без СТО.

Ремонт двигателя в автоцентре.

Общее

  1. Разбираемый мотор должен быть чистым. На замасленной поверхности, покрытой пылью и другой грязью, сложно заметить трещины, потеки масла и антифриза.
  2. Все резиновые прокладки, полученные во время демонтажа, лучше поменять. В любом случае при сборке они не способны обеспечивать полную герметичность.
  3. Головки болтов, места соединения гаек с болтами или шпильками могут быть покрыты прочным слоем грязи, который мешает их разъединению. На этот случай под рукой надо иметь специальный растворить. Пользоваться растворителем следует аккуратно, так как он способен нанести химический ожёг или испортить одежду.
  4. В руководстве владельца перечислены соединения, требовательные к точной силе натяжения. Это соединения головки блока и блока цилиндров, пробки катера и радиатора охлаждающей системы, соединения шкивов газораспределительной системы и некоторые другие. Их надо затягивать динамометрическим инструментом.
  5. Часть трубок внутри мотора, включая карбюратор, изготовлены из мягких металлов. С ними надо обходиться с особой осторожностью.

Частное

Ремонт навесного оборудования, в том числе и ремонт головки двигателя, можно выполнять без полного снятия мотора с каркаса автомобиля. К недоступным местам сверху можно зайти сбоку. Для этого нужно снять оперение или колесо.

За более детальной информацией о порядке разбора двигателя ВАЗ2106 лучше обратиться к специальной литературе. Например, «ВАЗ 2106 и его модификации» или любая инструкция по ремонту двигателя. Руководство по ремонту даёт более полные достоверные данные относительно всего процесса ремонта, деффектовки и замены всех систем мотора.

Ремонтируем автомобиль ВАЗ 2106 самостоятельно:

Источник: https://bezsto.ru/remont-avtomobilnogo-dvigatelya/remont-dvigatelya-vaz-2106/

Ваз 2106 замена двигателя — Авто-мастерская онлайн

Классика советского автопрома ВАЗ 2106, заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена моторного масла, одна из таких операций ТО, которую можно сделать своими руками, если внимательно следовать инструкции.

Этапы замены смазывающей жидкости ВАЗ 2106

На классических автомобилях Лада или более привычное слуху Жигули, предусмотрен удобный слив отработанного масла с двигателя. Масляный фильтр располагается также в хорошей доступности, добраться до которого можно из подкапотного пространства.

За время производства ВАЗ 2106 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Опытные водители отмечают хорошую ремонтопригодность, неприхотливость в обслуживании, а также к расходным материалам.

Перед началом замены смазывающей жидкости, следует принять меры предосторожности. Следует учесть, что сливаемая отработка будет высокой температуры. Так как замена производится на прогретом двигателе.

Слив отработанной жидкости

До начала процедуры слива следует подготовить инструменты, пустую тару, а также новые жидкости для последующего залива. Если установлена дополнительная защита под двигателем, ее тоже можно снять, для удобства.

Далее выполняем процедуру слива жидкости с ВАЗ 2106:

  1. Поднимаем капот, под ним находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).Рис.1 Горловина для залива масла
  2. Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
  3. Откручиваем сливную пробку с помощью ключа шестигранника на 12 (Рис.2).
  4. Сливная пробка не всегда расположена в самой нижней точке, поэтому в поддоне может оставаться порядка 100-200 миллилитров отработки. Для их удаления можно использовать резиновую грушу или шприц с надетым на него шлангом (Рис.3).Рис.3 Откачка остатков шприцем
  5. Теперь нужно открутить старый масляный фильтр, который располагается с правой части двигателя под капотом (Рис.4).

Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. В этом случае можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств

Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после этого можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине ВАЗ 2106 следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

  1. Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете знать о качестве, а также о регулярности производимых замен смазывающего состава.
  2. В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
  3. Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
  4. В случаи перехода на другой тип, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя ВАЗ 2106 бывают нескольких типов:

  • Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
  • Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
  • Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после этого жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
  • Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его высокой цены.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки ВАЗ 2106 герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего моторного масла. Кроме самого масла, нам может потребоваться новая сливная пробка, ее артикул 14325301. А также оригинальный масляный фильтр 2101-1012005.

Когда все готово, переходим к заливу:

  1. Ставим на место сливную пробку, при необходимости меняем на новую.
  2. Закручиваем и ставим на место масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
  3. Заливаем новое масло в заливную горловину.
  4. Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
  5. Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после этого глушим.
  6. Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на ВАЗ 2106 проводятся через 8000-10000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать полусинтетику с вязкостью 10W-40. Наибольшую популярность у владельцев модели, получили следующие моторные масла:

При использовании данного автомобиля зимой, следует подбирать масло с учетом климатической зоны, а также рекомендации автоВАЗа. Вязкость 5W-40 позволит эксплуатировать машину до -30°С, а 0W-40 до -35°С.

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег ВАЗ 2106, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.

Причин, того, что двигатель ест масло может быть множество. И в каждом случае они могут быть индивидуальные. Но, за годы существования модели, можно говорить о наиболее частых местах, где возникают утечки.

Если сапун выбрасывает или кидает масло, а также если оно присутствует в выпускном коллекторе, то это может свидетельствовать о серьезной проблеме с маслосъемными кольцами. В этом случае можно попробовать сделать раскоксовку димексидом. Но лучше использовать специальную автохимию предназначенной для этих целей.

Течь из-под клапанной крышки может быть следствием износившейся прокладки. Иногда обычной заменой прокладки проблема не решается. Так как сама крышка может иметь значительные искривления. Поэтому в некоторых случаях придется заменить и ее.

Белая эмульсия в двигателе или на крышке маслозаливной горловины может свидетельствовать о попадании конденсата. Это частое явление при перепадах температур от минуса к плюсу, в основном осенью, либо весной.

Но если эмульсия также наблюдается и на щупе, то это уже звоночек о более серьезных проблемах. Чаще всего можно говорить о пробитой прокладке блока цилиндров. А в редких случаях виной может быть трещина ГБЦ.

Также при этой проблеме можно обнаружить масло в расширительном бачке. Иногда при этом, простой заменой прокладки не обойтись. Может потребоваться шлифовка самой головки, а это уже совсем другие деньги на ремонт.

Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек или масложора. Поэтому невозможно выявить причину на расстоянии.

Источник: https://autogearspb.ru/remont-avto/vaz-2106-zamena-dvigatelya.html

Замена двигателей на автомобилях ВАЗ

Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае нуждается в капитальном ремонте. Замена двигателя ВАЗ производится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать движок невозможно.

Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является вышедший из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.

Автомобили ВАЗ производятся с 1970 года, первым с конвейера тольяттинского завода сошел ВАЗ-2101. Сначала волжский автозавод производил только заднеприводные легковые автомашины, а в 1985 году тольяттинцы приступили к выпуску всем хорошо известной модели Лада Самара ВАЗ-2108. С этого времени ВАЗ перешел на производство переднеприводных моделей, также на автозаводе выпускаются компактные внедорожники «Нива».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автолига