Ваз 2101 ремонт двигателя

Простой тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками

ваз 2101 ремонт двигателя

Первый автомобиль ВАЗ 2101 сошел с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, их еще очень много ездит по нашим дорогам. Причем с каждым годом эти автомобили становятся практически раритетными.

Все бы ничего, но года дают о себе знать – кузов постепенно разрушается, двигатель вырабатывает свой ресурс, да и салон выглядит непривлекательно. По этим причинам большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2101 приходят к разумному выводу — необходимо сделать их модернизацию.

Неприметный автомобиль может стать значительно лучше, если провести его полный тюнинг.

Но никакая модернизация невозможна без улучшения двигателя внутреннего сгорания. Самый простой вариант — это поставить двигатель от более современных моделей. Находятся личности, которые производят монтаж моторов с «Приоры», девятки, десятки.

Не стоит забывать о том, что при изменении мощности в большую сторону необходимо проводить изменение всех жизненно важных органов и систем, в частности, тормозной, сцепления. В статье будет рассказано в общих чертах о том, как произвести тюнинг двигателя копейки.

Это будет намного дешевле, нежели устанавливать мотор с другой модели.

Подготовка двигателя

Вам необходимо иметь очень много терпения, потому что потребуется полностью разобрать на ВАЗ 2101 двигатель, буквально по винтикам. У вас должен быть не только инструмент и запчасти, но также измерительные приборы, в частности, штангенциркули. В гараже нужно иметь смотровую яму, а также лебедку, при помощи которой будет выниматься из-под капота двигатель ВАЗ. Заниматься самостоятельно проведением ремонта будет очень сложно, займет это много времени.

Если у вас есть на примете грамотный помощник, стоит его привлечь к ремонту. А теперь давайте посмотрим на то, какие инструменты вам потребуются для проведения всех работ на автомобиле ВАЗ 2101. Хороший набор гаечных ключей, состоящий из накидных, рожковых, торцевых. Для вращения коленчатого вала нужен специальный ключ для храповика, его размерность «38». В любом магазине автозапчастей можно найти такой, цена его не более 200 рублей.

Надежный и легкий домкрат, комплект щупов, дрель, либо шуруповерт. Не помешает наличие болгарки, так как некоторые болты и гайки могут попросту не поддаться выкручиванию. А также многие мелочи, например, шестигранники, сверла, молотки, зубила. Для центровки диска сцепления вам потребуется либо первичный вал коробки передач, либо болванка из металла. Кроме того, для успешной модернизации двигателя ВАЗ 2101 вам нужно прикупить некоторые детали.

В частности, коленвал более современного мотора ВАЗ 2103. Вместе с ним нужно приобрести новые шатуны, они должны быть немного короче, нежели родные. Это все, что вам нужно от других двигателей. Все остальное родное. Если у вас нет среди знакомых профессионального токаря, то желательно найти такового, так как работы ему вы будете достаточно много передавать. Без такого специалиста сделать усовершенствование двигателя ВАЗ 2101 практически невозможно.

Увеличение мощности

Итак, настало время для разборки вашей копейки. Снимаете двигатель и вытягиваете его из-под капота. Обратите внимание на то, что демонтаж мотора удобнее проводить в том случае, если крышка капота снята. Разберите полностью мотор по винтикам.

После этого блок необходимо отдать токарю, который произведет расточку. Если не сильно дорожите двигателем, то можно увеличить диаметр цилиндров до максимального значения.

В этом случае при следующем капитальном ремонте вам потребуется установка новых гильз.

Расточка может производиться либо в зеркало, либо в сетку. Мнений насчет каждого вида очень много. Но многие автомобилисты не сильно хвалят расточку блока в сетку, так как спустя некоторое время происходит стирание поршневых колец, а цилиндры приобретают зеркальную поверхность. Результат этого — значительное падение компрессии и мощности двигателя ВАЗ 2101.

Обязательно устанавливайте все новые элементы во время сборки мотора. Шатунные и коренные вкладыши, сальники, поршни, их пальцы, всё ставится новое. Далее немного модернизируется масляный насос. Обязательно проводится его дефектовка, нацеленная на уменьшение всех зазоров. Для этого стачивается равномерно корпус масляного насоса таким образом, чтобы расстояние от крышки до шестерен было как можно меньше. Кроме того, обязательно модернизируются поршни ВАЗ 2101.

Не нужно резать юбку, а вот избавиться от лишнего металла во внутренней части можно. Также обязательно на автомобилях ВАЗ 2101 произвести балансировку всех поршней, важно добиться того, чтобы у всех четырех был одинаковый вес. Когда соберете двигатель, настанет время поставить маховик. Его тоже нужно усовершенствовать. Для этого с внутренней стороны (с той, которая направлена в сторону блока ДВС) стачивается от трех до пяти миллиметров металл.

Это значительно облегчает маховик, уменьшается нагрузка на коленчатый вал. При этом двигатель ВАЗ 2101 становится более оборотистым. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо произвести установку новых направляющих и сальников клапанов.

Замена клапанов также желательна. Но перед их установкой обязательно проводится притирка. Для этого используется два вида паст — для тонкой и грубой притирки.

Не допускайте попадания этого вещества в цилиндры, а после проведения работ обязательно смывайте его с клапанов и пастели.

Не допускайте попадания притирочной пасты внутрь направляющей втулки клапана. Когда завершите все работы, необходимо произвести обкатку «нового» двигателя. Старайтесь не перегружать мотор хотя бы первые три тысячи километров пробега. Сразу же вы не почувствуете каких-либо изменений в динамике автомобиля, так как эффект от проведенного ремонта ВАЗ 2101 наступит после того, как вы проедете более десяти тысяч километров.

Источник: https://vaz-remzona.ru/tyuning-dvigatelya-vaz-2101-svoimi-rukami/

Ваз 2101 ремонт двигателя — Авто-ремонт

ваз 2101 ремонт двигателя

Первый автомобиль ВАЗ 2101 сошел с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, их еще очень много ездит по нашим дорогам. Причем с каждым годом эти автомобили становятся практически раритетными.

Все бы ничего, но года дают о себе знать – кузов постепенно разрушается, двигатель вырабатывает свой ресурс, да и салон выглядит непривлекательно. По этим причинам большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2101 приходят к разумному выводу — необходимо сделать их модернизацию.

Неприметный автомобиль может стать значительно лучше, если провести его полный тюнинг.

Но никакая модернизация невозможна без улучшения двигателя внутреннего сгорания. Самый простой вариант — это поставить двигатель от более современных моделей. Находятся личности, которые производят монтаж моторов с «Приоры», девятки, десятки.

Не стоит забывать о том, что при изменении мощности в большую сторону необходимо проводить изменение всех жизненно важных органов и систем, в частности, тормозной, сцепления. В статье будет рассказано в общих чертах о том, как произвести тюнинг двигателя копейки.

Это будет намного дешевле, нежели устанавливать мотор с другой модели.

ВАЗ-2101, двигатель: характеристика, ремонт, сборка

ваз 2101 ремонт двигателя

На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем мотора, он устанавливался практически на всех автомобилях ВАЗ. Некоторые утверждают, что на копейках ставились моторы от Fiat.

Но не нужно забывать, что двигатель 2101 был сделан действительно на основе мотора автомобиля итальянского производства. Вот только расстояние между центрами цилиндров значительно больше, нежели у Fiat. За счет этого инженеры ВАЗ могли на одной основе сделать двигатель с различным объемом.

Собственно, из него пошли моторы с рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей «Нива».

Положительные качества двигателя

На «копейке» установлен 4-хцилиндровый рядный двигатель, распределительный вал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на «копейке» осуществлён при помощи цепи. Если сильно не рвать мотор, то его ресурс — около 200 тысяч км. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад проводились испытания двигателей, которые были установлены на автомобилях, колесивших по всему Советскому Союзу.

В испытаниях принимали участие автомобили, которые ездили по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Причем моторы прошли более чем 200 тысяч километров. И они ни разу не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные проверки, они могли бы еще служить очень долго без ремонта. Их ресурс оказался довольно высоким.

При этом масло в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только то, которое рекомендовал производитель.

Правда, двигателю необходимо проводить своевременное обслуживание. В частности, он требователен к величине зазора клапанов. Примерно раз за десять тысяч километров пробега нужно проводить регулировку. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может попросту заглохнуть.

Что касается системы впрыска двигателя копейки, то она также нуждается в регулировках и проведении ремонта. Стоит отметить, что мотор имеет очень много недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. Около 700 грамм масла расходуется на тысячу километров пробега. Это очень много. Также довольно часто случается перегрев двигателя.

И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Намного реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых все еще можно встретить систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура в двигателе проявляется после заправки бензином с очень высоким октановым числом.

На автомобиле ВАЗ 2101 мощность двигателя можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Про это будет рассказано ниже.

Если мотор начал дымить, то, скорее всего, произошло разрушение сальников на клапанах. Либо же полностью износились направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. А самая печальная поломка – это разрушение колец на поршнях.

На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередливая, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автомобилисты предпочитают устанавливать бесконтактную систему зажигания.

А вот какой двигатель поставить на ВАЗ 2101 можно? Ответ на это один – любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.

Поршневая группа

К счастью, можно улучшить мотор, если провести его модернизацию. Конечно, придется избавляться от всех недостатков, которые описаны выше. Также нужно будет обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Намного проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более высокооборотистые и мощные. А самое главное – идеально подходят по креплениям.

Конечно же, можно произвести расточку цилиндров до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля «Нива». Но обратите внимание на то, чтобы дно у поршней было плоским. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составляет 66 миллиметров, объем двигателя при этом увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 улучшится намного.

Нюансы тюнинга

Но обратите внимание на то, какой год выпуска двигателя вашей «копейки». Если раньше 74 года, то такой вариант с поршнями «Нива» может прокатить. Если же позже, то вы сможете установить поршни с диаметром максимум 79 миллиметров.

При этом желательно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от нее же. Но учтите, что не стоит устанавливать короткие шатуны. Они увеличивают усилие, с которым к цилиндру прижимаются поршни. Следовательно, ухудшается во много раз надежность мотора, а также его ресурс.

И когда проводится ремонт двигателя ВАЗ 2101 своими руками, учитывайте все нюансы, старайтесь соблюдать требования.

Источник: https://FB.ru/article/205531/vaz--dvigatel-harakteristika-remont-sborka

Ваз 2101 ремонт двигателя — Ремонт автомобиля своими руками

Регулярный и качественный уход за двигателем ВАЗ 2101 позволит автомобилю достойно прослужить длительный срок, радуя своего владельца и пассажиров комфортной динамикой езды. Однако современные технологии пошли ещё дальше. Сегодня возможен тюнинг мотора, и даже его замена на более мощные аналоги.

Также читайте на сайте все про тюнинг ВАЗ 2101

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 (1970 – 1983) – одна из первых отечественных моделей, которая выпускалась в течение двадцати лет. Автомобиль включал в себя карбюраторный 4-ёхцилиндровый двигатель объёмом 1,2литра.

Двигатель ВАЗ 2101 лёгок в уходе и эксплуатации, экономично потребляет топливо и несложен в ремонте, а также способен осуществлять работу на 76 бензине без каких — либо «апгрейдов». Выпуск изделия был актуален в течение 20 лет!

Какой двигатель можно ставить на ВАЗ 2101

Перед владельцам раритетного авто рано или поздно может встать вопрос поломки двигателя. Если другие детали в порядке, а авто нужен для рабочих дел, а не для понтов, то замена движка – это наиболее рациональное и выгодное решение в этом случае.

При поисках альтернативного оборудования, необходимо обратить внимание на ряд моментов.

  1. Размеры. Пространство под капотом ВАЗ 2101 должно совпадать с габаритами новой системы двигателя (в противном случае может понадобиться резка кузова).
  2. Мощность. Сила устройства должна быть идентична возможностям прежнего мотора (иначе придётся усиливать кузов и модернизировать половину узлов).
  3. Привод. Использовать лучше моторы с заднеприводных автомобилей (переднеприводные приборы могут требовать модернизацию трансмиссии, тормозных элементов и подвески).

Какой двигатель выбрать?

  • Остановить выбор лучше на родных моторах: ВАЗ 21011, 2103, 2106 или даже 2113. Это позволит потратить минимум усилий на переделки, а также в некоторых случая получить практически новый двигатель (что нельзя сказать про поношенные моторы с иномарок).
  • В случае более свежих моделей ВАЗ 2108-2170 – понадобиться резать кузов и без этого никак не обойтись. Но в целом проблем будет не очень много, а потому — «игра стоит свеч».
  • Также можно обратить внимание на 1.7 «Нива» (понадобиться дополнить мотор насосом для масла и поддоном).
  • Двигатель ВАЗ-21126 от Лада Приора – тоже хорошее решение. Полтора литра объёма и почти 100 лошадиных сил — «взбодрят» ВАЗ 2101 и дадут ему новую жизнь.
  • При использовании в качестве донора зарубежных авто, необходимо быть готовым, что процедура пересадки займёт больше времени. Лучшими моторами для ВАЗ 2101 будут: Fiat Argenta 2.0i,BMW M10, BMW M20, Renault Logan, Volkswagen 2.0i 2E, Lancia Thema и Mitsubishi Galant.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как поставить карбюратор на ауди 80

Следуя рекомендациям предложенным выше, можно существенно минимизировать трудовые и денежные затраты и добиться максимальной выгоды.

Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2101

Чем качественнее масло – тем дольше срок службы мотора. В настоящее время автовладельцам доступны сотни разновидностей, десятки брендов масел, однако они условно делятся на 3 категории:

  1. минеральные масла (натуральные — используются для поношенных двигателей);
  2. полусинтетические моторные масла (искусственные — для экстремальных поездок);
  3. синтетические масла (полусинтетические — для общего назначения).

Чтобы сделать правильный выбор, нужно руководствоваться данными изготовителей. Также нужно учитывать, что искусственные и полуискусственные масла содержат присадки, разрушающие прокладки на старых моделях авто. По этой причине использовать мотор старенького ВАЗ 2101 на искусственном масле не стоит. В противном случае это может закончиться быстрой поломкой.

Что касается вязкости, то она обозначается двумя числами и буквой между ними, например 5W-50. Первая часть маркировки обозначает вязкость при отрицательных температурах. Втора – при нагреве.

Выбирая масло для двигателя ВАЗ 2101, необходимо:

  1. Отдавать предпочтения товарам, рекомендуемым производителем.
  2. Если пробег составляет более ста тысяч километров, рекомендуется заменить синтетическое масло на полусинтетическое.
  3. Замену масла рекомендуется выполнять каждые 10-15 тысяч километров.
  4. В машинах, изготовленных до 2000-го года, рекомендуется использовать масла типа «стандарт» (AZMOL SUPER 15W-40, 20W-40; ШЭЛ ХЕЛИКС 10W-40 и др.).
  5. В авто после 2000-го года – масло «супер» (LADA-SUPER 5W-40, 10W-40, 15W-40; МОБИЛ СУПЕР M15W-40 и др.).
  6. Для быстрых поездок лучше использовать вещество с высокой степенью вязкости при нагреве (0W-50, 5W-50, 10W-50 и т. д.).
  7. Для поездок в зимний период лучшим вариантом будет — 10W-40.

Таблица «Выбор масла по рекомендации ВАЗ»

Минимальная температура холодного пуска двигателя, ͦСКласс вязкости по SAEМаксимальная температура внешней среды, ͦС
-35 0W-30 25
-35 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-40 45

При обслуживании и покупке аксессуаров для своего «железного коня», крайне важно придерживаться стандартов и указаний производителя, которые можно найти в техническом паспорте авто.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Для ремонта двигателя или проведение его капитального ремонта требуется специализированных знаний и соответствующего оснащения мастерской. Прежде всего мотор необходимо снять с авто.

Что нужно, что бы снять двигатель?

  1. смотровая яма (позволит получить доступ к ряду креплений);
  2. специальное оборудование для подъёма и переноса двигателя (тельфер);
  3. различные инструменты (ключи, отвёртки и прочая «мелочёвка»);
  4. тазик (или ведро до пяти литров) для охлаждающей жидкости;
  5. маркер (можно использовать мел);
  6. 2-ва защитных покрывала для передних крыльев автомобиля (понадобятся во время демонтажа мотора из отделения).

Чтобы выполнить снятие двигателя ВАЗ 2101, необходимо придерживаться следующих этапов:

  1. Установка транспорта на смотровой яме.
  2. Открепить капот от кузова путём выкручивания гаек в месте соединения с навесами. Чтобы избежать дальнейших трудностей с измерением зазоров детали, перед его демонтажом необходимо обвести маркером навесы. Данные метки позволят выполнить установку капота обратно в той же позиции, что была и раньше.
  3. Постелить покрывало на крылья спереди авто.
  4. Слить жидкость охлаждения из системы цилиндров в ведро, выкрутив пробку слива.

    Откручиваем пробку слива охлаждающей жидкости

  5. Сделать слабее хомуты на патрубках, подключённых к радиатору с каждой из сторон. Снять патрубки и отставить на время в рядом.

    Ослабляем хомуты крепления патрубков

  6. Отключить проводники от свечей зажигания. То же самое проделать с трамблером и датчиком давления масла. Чтобы детали не мешались их нужно убрать в сторону.
  7. Ослабить хомуты на трубках топливного проводника. Снять шланги, которые идут от магистрали к насосу, фильтрующим элементам и карбюратору.

    Окручиваем хомуты бензопатрубка

  8. Разъединить выпускающий коллектор и принимающую трубку, путём откручивания 2-ух гаек на шпильках.

    Откручиваем болты

  9. Отключить клеммы от АКБ и вынуть его.
  10. Выкрутить 3-ри гайки, фиксирующие стартёр. Снять устройство и убрать в сторону.
  11. Выкрутить 2-ва болта, располагающиеся сверху на креплении КПП к двигателю.
  12. Ослабить стяжки хомутов патрубков радиатора отопителя. Разъединить патрубки.
  13. Извлечь приводы дроссельной заслонки на карбюраторе. Тоже самое проделать с воздушной заслонкой.
  14. Демонтаж цилиндра сцепления удобно делать из ямы. Необходимо снять затяжную пружину и выкрутить 2-ва болта на скрепляющем элементе. Отвести снятую деталь из-под рук.
  15. Открутить 2-ва болта, фиксирующих КПП.
  16. Выкрутить 4-ре болта, удерживающих кожух.
  17. Выкрутить гайки, скрепляющие мотор с 2-мя опорными элементами.

    Откручиваем опоры двигателя

  18. Разместить цепи подъёмника на силовое оборудование. Удостовериться в правильности крепления.
  19. Включить 1-ую передачу и не спеша начать подъём двигателя электротельфером. При этом нужно действовать вымерено и чётко, чтобы изделие не вышло из направляющих.
  20. Бережно поднять мотор и опустить на поверхность (пол, стол, верстак или др.).

Если придерживаться этапов, приведённых выше, то замена двигателя не займёт много времени и сил. Однако при возникновении дополнительных вопросов или трудностей никогда не нужно действовать наугад. Лучше обратиться за помощью к опытным специалистам.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками позволяет поддерживать работу машины на высоком рабочем уровне, а в некоторых ситуациях существенно повысить показатели езды. Однако требовать от автомобиля высоких конкурентных преимуществ перед современными новинками автомобильной индустрии было бы глупо.

Поэтому, к доработкам стоит отнестись в первую очередь с исследовательским и историческим интересом. Только в таком случае владелец авто получит море удовольствия от экспериментов над своим четырёх-колёсным «другом».

В настоящее время доступны и востребованы следующие варианты апгрейда.

Замена двигателя

Плюсы:

  • даёт новую жизнь автомобилю, продлевая общий срок службы;
  • позволяет сделать «копейку» намного манёвреннее и мощнее.

Минусы:

  • необходимость переустановки половины узлов авто (тормозная система, сцепление и др.) на более прогрессивные;
  • затраты времени, усилий и финансов.

Модернизация текущего мотора

В этом способе денежные затраты будут значительно меньше. «Львиную»долю работы можно сделать самостоятельно.

Для тюнинга потребуется купить коленвал от более мощного авто, а также набор приспособлений:

  • гаечные ключи;
  • домкрата;
  • отвёртки;
  • болгарка;
  • смотровая яма;
  • токарный станок (можно обратиться на завод или найти СТО).

1. Двигатель нужно установить на токарный станок, чтобы выполнить расточку под зеркало. В случае если растачивать дальше уже нельзя, можно прибегнуть к гильзованию под размеры современных поршней.

Расточенный двигатель ВАЗ

2. При покупке коленвала, необходимо быть внимательным, чтобы не купить низкокачественную подделку. Изделие должно обладать матовой поверхности с цветом хаки. Маркировка «ОТК», наличие упаковки, обработка литолом – признаки качественной продукции.

3. Чтобы получить еще больший эффект, нужно усовершенствовать и конструкцию масляного насоса.

4. Также можно модернизировать моховик путём удаления от 3-ех до 5-ти мм материала с его внутренне поверхности. Это позволит уменьшить его массу, улучшит функциональность маховика и в целом работу двигателя.

После выполнения работ по тюнингу своего авто, рекомендуется первые 3000 км не перегружать двигатель. Эффект проделанной работы будет ощущаться на максимуме уже после первых 10 000 км – транспорт станет мобильнее и мощнее.

ВАЗ 2101 – это любимый многими, легендарный и выдающийся автомобиль, который не перестаёт удивлять своих владельцев. Различные современные методы и инновационные технологии автомобильной индустрии позволяют поддерживать работоспособность машины на высоком уровне, а возможность модернизации системы двигателя – делает его использование ещё приятнее и интереснее.

Источник: https://avto-voshod.ru/remont/vaz-2101-remont-dvigatelya.html

Двигатель ваз-2101. устройство. схема

ВАЗ (Жигули) ВАЗ-2101 схема устройство

Двигатель ВАЗ-2101 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Расположение навесного оборудования

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем).

Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа).

Сзади: впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр, датчик давления масла, а также бензонасос, карбюратор и корпус воздушного фильтра (в верхней части).

Двигатель ВАЗ-2101 на схеме

Двигатель модели 2110 пришел на смену двигателю 21083-80, который устанавливался на автомобили ВАЗ-2110-011 и ВАЗ-21111-011. От двигателя 21083-80 модель 2110 отличается распределительным валом 2110, обеспечивающим заданную мощность двигателя при работе на бензине АИ-91. В настоящее время двигатель 21083-80 не производится.

На базе двигателя 2110 создана модель 2111.

1 – шкив привода генератора2 – масляный насос3 – ремень привода механизма газораспределения4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости5 – передняя крышка привода механизма газораспределения6 – натяжной ролик7 – зубчатый шкив распределительного вала8 – задняя крышка привода распределительного вала9 – сальник распределительного вала10 – крышка головки блока цилиндров11 – распределительный вал12 – передняя крышка подшипников распределительного вала13 – толкатель14 – направляющая втулка клапана15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера16 – выпускной клапан17 – впускной клапан18 – задняя крышка подшипников распределительного вала19 – топливный насос20 – корпус вспомогательных агрегатов21 – датчик-распределитель зажигания22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения23 – головка блока цилиндров24 – свеча зажигания25 – шланг вентиляции картера26 – маховик27 – держатель заднего сальника коленчатого вала28 – задний сальник коленчатого вала29 – блок цилиндров30 – поддон картера31 – указатель уровня масла (масляный щуп)32 – коленчатый вал33 – поршень34 – крышка шатуна35 – шатун36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала37 – передний сальник коленчатого вала

38 – зубчатый шкив коленчатого вала

Источник: https://remauto.info/dvigatel-vaz-2101-ustrojstvo-shema/

Двигатель ВАЗ 2101 — характеристики, аналоги, ремонт, тюнинг, какое масло лить

Регулярный и качественный уход за двигателем ВАЗ 2101 позволит автомобилю достойно прослужить длительный срок, радуя своего владельца и пассажиров комфортной динамикой езды. Однако современные технологии пошли ещё дальше. Сегодня возможен тюнинг мотора, и даже его замена на более мощные аналоги.

Также читайте на сайте все про тюнинг ВАЗ 2101

Ремонт двигателя ваз 21011 своими руками видео

Силовая установка транспортного средства считается главным автомобильным агрегатом, эксплуатация которого придает полезность механическому средству и приносит пользу от его функционирования.

Мотор автомашины должен эксплуатироваться в определенных условиях, несоблюдение правил его применения, таких, как: состояние дорожного полотна, экстремальные способы вождения, большие перепады температурных значений в атмосфере значительно сократят эксплуатационный ресурс агрегатов транспортного средства.

Основные характеристики двигателя ВАЗ 2106

Силовая установка ВАЗ 2106 является усовершенствованной версией двигателя 2103. Благодаря увеличению диаметра цилиндров разработчикам удалось повысить мощность мотора с 71 до 74 лошадиных сил. В остальном конструкция мотора не изменилась.

Двигатель ВАЗ 2106 считается лучшим из всех двигателей «Жигулей»

Таблица: характеристики силового агрегата ВАЗ 2106

Позиции Характеристики
Тип горючего Бензин
Марка горючего АИ-92
Механизм впрыска Карбюратор/инжектор
Материал блока цилиндров Чугун
Материал головки БЦ Алюминиевый сплав
Масса агрегата, кг 121
Положение цилиндров Рядное
Количество цилиндров, шт 4
Диаметр поршня, мм 79
Величина хода поршня, мм 80
Рабочий объем всех цилиндров, см3 1569
Максимальная мощность, л. с. 74
Крутящий момент, Нм 87,3
Степень сжатия 8,5
Расход топлива (трасса/город, смешанный), л/100 км 7,8/12/9,2
Ресурс двигателя, заявленный производителем, тыс. км. 120000
Реальный ресурс, тыс. км. 200000
Расположение распределительного вала Верхнее
Ширина фаз газораспределения,0 232
Величина угла опережения выпускного клапана,0 42
Запаздывание впускного клапана,0 40
Диаметр сальников распредвала, мм 40 и 56
Ширина сальников распредвала, мм 7
Материал изготовления коленчатого вала Чугун (литье)
Диаметр шейки, мм 50,795–50,775
Количество коренных подшипников, шт 5
Диаметр маховика, мм 277,5
Диаметр внутреннего отверстия, мм 25,67
Количество зубьев венца, шт 129
Масса маховика, г 620
Рекомендуемое моторное масло 5W-30, 15W-40
Объем моторного масла, л 3,75
Максимальный расход моторного масла на 1000 км, л 0,7
Рекомендуемая охлаждающая жидкость Тосол А-40
Требуемое количество охлаждающей жидкости, л 9,85
Привод ГРМ Цепной
Порядок работы цилиндров 1–3-4–2

Больше об устройстве ВАЗ-2106:

Инструмент для ремонта

Нам потребуется:

  • универсальный набор головок и ключей;
  • отвертки;
  • динамометрический ключ;
  • зажим для поршневых колец;
  • кран для демонтажа и монтажа мотора;
  • молоток.

Из технических жидкостей и смазок:

  • масло моторное 10w40, либо 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
  • тосол зеленый либо синий 10 литров (18$);
  • паста медная 1 тюбик (5$);
  • герметик Victor Reinz (5$).

Устройство двигателя ВАЗ 2106

Конструкцию силового агрегата ВАЗ 2106 составляют четыре системы и два механизма.

Таблица: системы и механизмы двигателя ВАЗ 2106

Системы Механизмы
Питания Кривошипно-шатунный
Зажигания Газораспределительный
Смазки
Охлаждения
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как заменить прокладку головки блока цилиндров

Система питания ВАЗ 2106

Система питания предназначена для очистки горючего и воздуха, приготовления из них топливно-воздушной смеси, своевременной подачи её в цилиндры, а также отвода выхлопных газов. В ВАЗ 2106 она состоит из следующих элементов:

  • бак с датчиком уровня топлива;
  • топливный фильтр;
  • бензонасос;
  • карбюратор;
  • фильтр очистки воздуха;
  • топливо- и воздухопроводы;
  • впускной коллектор;
  • выпускной коллектор. Топливо из бака подается в карбюратор при помощи насоса механического насоса

Как работает система питания ВАЗ 2106

Подача топлива из бака осуществляется при помощи бензонасоса диафрагменного типа. Устройство имеет механическую конструкцию и приводится в движение толкателем от эксцентрика вала привода вспомогательных агрегатов.

Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки, который задерживает мельчайшие частицы мусора и влагу. С бензонасоса горючее подаётся в карбюратор, где оно смешивается в определённой пропорции с предварительно очищенным воздухом, и в виде смеси попадает во впускной коллектор.

Выхлопные газы отводятся из камер сгорания через выпускной коллектор, приёмную трубу и глушитель.

Система зажигания ВАЗ 2106

Изначально «шестёрки» комплектовались контактной системой зажигания. Она состояла из следующих узлов:

  • выключатель (замок) зажигания;
  • аккумулятор;
  • генератор;
  • катушка зажигания;
  • распределитель напряжения с прерывателем;
  • высоковольтные провода;
  • свечи. Двигатели ВАЗ 2106 оснащались контактной и бесконтактной системами зажигания

В дальнейшем система зажигания была несколько модернизирована. Вместо прерывателя, который использовался для создания электрического импульса и требовал постоянной регулировки контактов, были применены электронный коммутатор и датчик Холла.

Принцип работы контактной и бесконтактной систем зажигания ВАЗ 2106

В контактной системе при повороте ключа зажигания с аккумуляторной батареи подаётся напряжение на катушку, выполняющую роль трансформатора. Проходя через её обмотки, напряжение повышается в несколько тысяч раз.

Дальше оно следует к контактам прерывателя, где превращается в электрические импульсы и поступает на бегунок распределителя, который «разносит» ток по контактам крышки. Каждому контакту соответствует свой высоковольтный провод, который соединяет его со свечей зажигания.

Через него импульсное напряжение передаётся на электроды свечи.

Бесконтактная система работает несколько иначе. Здесь датчик Холла, установленный в корпусе распределителя, считывает положение коленчатого вала и отправляет сигнал на электронный коммутатор. Коммутатор, основываясь на полученных данных, подаёт электрический импульс низкого напряжения на катушку. С неё ток опять поступает на распределитель, где «раскидывается» на свечи посредством бегунка, контактов крышки и высоковольтных проводов.

Система смазки ВАЗ 2106

Система смазки силовой установки ВАЗ 2106 относится к комбинированному типу: к одним деталям масло подводится под давлением, а к другим — путём его разбрызгивания. Ее конструкция состоит из:

  • картера для хранения смазки;
  • маслонасоса с маслоприемником, редукционным клапаном и фильтром грубой очистки;
  • масляного фильтра тонкой очистки;
  • масляных каналов, расположенных внутри блока цилиндров и ГБЦ;
  • датчика аварийного давления смазки. Система смазки ВАЗ 2106 дополнительно выполняет функцию охлаждения

Как работает система смазки ВАЗ 2106

Циркуляция смазки в системе обеспечивается масляным насосом. Он имеет простую механическую конструкцию, основу которой составляют две шестерни (ведущая и ведомая). Вращаясь, они создают разрежение на входе насоса и напор на выходе. Привод устройства обеспечивается от вала вспомогательных агрегатов через его шестерню, которая находится в зацеплении с шестерней маслонасоса.

Выходя из насоса, смазка по специальному каналу подаётся к полнопоточному фильтру тонкой очистки, а с него в главную масляную магистраль, откуда разносится к подвижным и греющимся элементам двигателя.

Система охлаждения

Система охлаждения силового агрегата ВАЗ 2106 имеет герметичную конструкцию, где хладагент циркулирует под давлением. Она служит одновременно и для охлаждения двигателя, и для поддержания его рабочего теплового режима. Конструкцию системы составляют:

  • жидкостный насос (помпа);
  • термостат;
  • радиатор с электровентилятором;
  • датчик включения вентилятора охлаждения;
  • температурный датчик;
  • радиатор отопителя;
  • расширительная ёмкость;
  • соединительные патрубки;
  • рубашка охлаждения двигателя. Двигатель ВАЗ 2106 оснащен жидкостной системой охлаждения закрытого типа

Как работает система охлаждения ВАЗ 2106

Рубашка жидкостного охлаждения — это сеть каналов, находящихся внутри ГБЦ и блока цилиндров силового агрегата. Она полностью заполнена охлаждающей жидкостью. Во время работы мотора коленчатый вал посредством клиновидного ремня вращает приводной шкив ротора жидкостного насоса. На другом конце ротора расположена крыльчатка, которая заставляет хладагент циркулировать по рубашке. Таким образом, в системе создаётся давление, равное 1,3–1,5 атмосфер.

Источник: https://AutoManya.ru/rejtingi/remont-dvigatelya-video.html

Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с

Классический ВАЗ до сих пор бороздит просторы стран СНГ, и даже за границей. К сожалению, большинство этих автомобилей находится не в лучшем состоянии, так как категория водителей «классики», зачастую составляют студенты, старики и рабочие, которые до последнего эксплуатируют транспорт в жестких условиях. Лучшим двигателем заднеприводного семейства это 2103 с объемом 1.5 литра, и мощностью 75 л.с.

Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Какие запчасти нужны

  • поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
  • вкладыши шатунные и коренные (15уе);
  • распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
  • разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
  • клапана, направляющие и сальники (20уе);
  • пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
  • рокера в зависимости от состояния;
  • болты ГБЦ (3уе);
  • автоматический натяжитель цепи (11уе);
  • комплект прокладок и сальников (10уе);
  • масляный насос в сборе (30уе);
  • башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
  • термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
  • БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
  • ремкомплект карбюратора (4уе);
  • фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок.

После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей.

Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо.

После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку.

Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.

Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом.

Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован.

Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.

Источник: https://autoburum.com/blog/853-delajem-kapitalnyj-remont-dvigatela-vaz-2106-s-uvelichenijem-moshhnosti-i-resursa

Ремонт двигателя ВАЗ-2101

Прототипом для производства ВАЗ-2101 был итальянский ФИАТ-124 – «автомобиль года» 1965 года. Но ВАЗ-2101 значительно отличается от итальянца, к сожалению не в лучшею сторону. На ваз установили другой мотор с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что позволило увеличивать литраж двигателя.

При объеме 1198 см куб. диаметр цилиндра увеличился на 3 мм с 0,73 см до 0,76 см, а ход поршня, наоборот, уменьшился с 0,715 см до 0,66 см, то есть мотор на теории более приемистый, чем итальянский, но это не значит, что лучше. 800- именно такое число изменений внесли инженеры в ФИАТ-124 и назвали автомобиль ВАЗ-2101.

Осуществляя ремонт двигателя ВАЗ-2101 сильно не давите на ключ, выкручивая или закручивая гайки и болты. Если удобно, пытайтесь тянуть ключ на себя. Но если все же ключ толкаете, делайте это открытой ладонью, в противоположном случае, при соскальзывании ключа вы можете повредить суставы пальцев. Ищите такое положение, которое исключит возможность падения ключа.

Способы восстановления отверстия с поврежденной резьбой:

  1. Нарезка резьбы большего размера.
  2. Поврежденные отверстия сначало можно заварить, а потом просверлить нужного диаметра дырку и нарезать резьбу.
  3. Восстановить с помощью рем. комплекта — восстановление резьбы (FAT). Формирователь резьбы — средство для починки плохой резьбы в различных системах: подачи топлива, смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке ГБЦ.
  4. С помощью ввертышей.
  5. С помощью спиральных резьбовых вставок.

Наиболее рациональным способом восстановления отверстия с поврежденной резьбой это применение резьбовых вставок .

Вставка выглядит как пружинная спираль из проволоки ромбического сечения, на которой на одной стороне загнут технологический поводок, с помощью которого вставку заворачивают в отверстие.

Ремонт с помощью спиральной вставки рассверливанием дефектного отверстия до нужного размера, потом нарезается резьба, размера спиральной вставки, далее вкручивается спиральная вставка и обламывается поводка по насечке. Продается специальный комплект со спиральными вставками, в состав которого входит: вставки, сверла, метчики, инструменты вворачивания вставок.

Советы по ремонту двигателя

Делая ремонт двигателя необходимо пользоваться советами, приведенные ниже.

В ситуациях, предусмотренных руководством, нужно пользоваться динамометрическими ключами, которые ограничивают крутящий момент.

Шпонки необходимо плотно засаживать в шпоночные пазы валов с использованием молотка или чего то похожего. Не допустим люфт шпонок в пазах валов.

Если большое количестве гаек на элементе двигателя, то их затягивают в нормативном порядке и поочереди, чтобы не произошло повреждение элемента. Если гайки имеют круговое расположение, то их следует затягивать крест-накрест. Если гайки имеют прямоугольное расположение, то их следует затягивать от центра элемента двигателя к краям.

Для начала болты и гайки закручиваются от руки. После каждую из этих элементов затягивают на один полный оборот, и так далее от одного элемента к другому крестообразно или по диагонали. Затем, после затяжки на один полный оборот каждого элемента, начиная от первого элемента и так от элемента к элементу затягиваем на пол-оборота.

И в конце затягиваем элементы на четверть оборота до достижения требуемой величины момента затяжки. Все гайки и болты одного и того же соединения нужно закручивать с равным крутящим моментом. Если допустить перетяжку детали двигателя, это может привести к ухудшению его прочности и к поломке. Если допустить недотяжку , то это может повлечь за собой саморазвинчивание соединения.

Ремонт двигателя ваз 2101 не возможен без крепежных деталей типа болтов и шпилек, у которых есть необходимые моменты затяжки, которые указаны в технических требованиях, прежде всего момент затяжки зависит от материала, из которого они сделаны и их диаметра.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как поменять радиатор на ваз 2109

При закручивании корончатой гайки, для вставки шплинта, закрутите гайку до нормативно указанного значения момента, далее затяните дальше к другому отверстию для шплинта. Ни в коем случае не раскручивайте гайку, для совмещения отверстия для шплинта, если нет указаний в инструкции.

При проверке или повторном затягивании болта до нужного значения момента затяжки, раскрутите гайку или болт на четверть поворота, а затем закрутите до необходимого значения.

Резьбовые соединения рекомендуется смазывать специальной смазкой, чтобы при последующей разборке не мучиться с откручиванием, так же рекомендуется смазывать при сборке трущиеся поверхности деталей.

Усилие запрессовки подшипников не должно передаваться через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец. Правильно установленный подшипник должен плотно упираться торцами своих колец в заплечики вала или корпуса, легко проворачиваться без заедания.

При сборке цилиндрических зубчатых передач следует проверять радиальное и торцевое биение, расстояние между центрами и боковой зазор между зубьями.

Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шестерен проверяется на краску по отпечатку.

При установке шлангов рекомендуется их продуть сжатым воздухом, расположить, что бы не терлись об части двигателя и плотно закрепить.

Следите, что бы во время сборки не было повреждения рабочей кромки сальника. Используйте пленку, перед подгонкой смажьте рабочую кромку маслом, а на сальниках с двойными кромками заполните пространство между ними густой смазкой.

Смажьте тонким слоем герметика гнездо под сальником при установке сальника.

В закрытых резьбовых отверстиях не допустимы следы масла и т.д — возможно трескание корпуса из-за давления болта при закручивании.

Если при сборке поверхность повреждена, то используйте герметик для прокладок. Нанесите его столько, что бы было достаточную для заполнения дефекта.

Для облегчения подсоединения шланга смажьте силиконовой смазкой на внутреннюю поверхность шланга и наружную поверхность штуцера.

Ремонт двигателя ваз 2101
Ремонт двигателя ваз 2103
Ремонт двигателя ваз 2106
Ремонт двигателя ваз 2109

Источник: https://vsepoedem.com/story/remont-dvigatelya-vaz-2101

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

0:1424

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил.

По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось.

Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

0:2404

Начал раскидывать и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

0:605 1:1110

Сорванный болт

1:1141 2:1646

Процесс высверливания

2:1691

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

2:1832 3:2337

Магнит

3:15

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

3:131 4:636

Головка снялась

4:672 5:1177

В процессе разборки

5:1217

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

5:1686

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

5:1873

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

5:21126:504 7:1009

Вот такая жуть

7:1039

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

7:1289

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

7:1493 8:1998

Помыты

8:14

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

8:269

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

8:460

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

8:713

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

8:866

Вот что было выявлено:

8:910

Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят. Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.

Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

8:1603

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков. Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.

Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

8:2462

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

8:72

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

8:610

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

8:914

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

8:1128

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

8:1245

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

8:1431

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

8:1522

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

8:1641

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

8:1730

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

8:21029:504

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

9:642 10:1147

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

10:1301 11:1806

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Источник: https://www.spike.su/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%92%D0%90%D0%97-2106.html

Установка двигателя ВАЗ 2101 своими руками от А до Я. Полная процедура установки двигателя на автомобиль ВАЗ 2101 классика

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка.

Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову.

Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать.

Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп.

Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить.

На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик.

Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода.

Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Источник: https://etlib.ru/blog/63-ustanovka-dvigatelya-vaz-2101

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автолига