Фольксваген туарег не заводится

Все предохранители и реле Фольксваген Туарег с описанием назначения и схемами блоков

фольксваген туарег не заводится

Volkswagen Touareg — представляет средне размерный кроссовер, который производится в 3-х поколениях с 2002 года по настоящее время как с бензиновыми так и с дизельными двигателями. Годы выпуска первого поколения: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. За это время автомобиль получил фэйслифтинг.

2-ое поколение выпускалось в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. После этого на сборочные линии концерна Volkswagen поступило третье поколение туарег. В нашем материале вы найдете описание предохранителей и реле фольксваген туарег 1 и 2 поколения с фотографиями и схемами блоков в которых они расположены.

Отдельно отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Назначение элементов в Ваших блоках может отличаться от представленного и зависит года выпуска и уровня электро оснащенности автомобиля.

Общее расположение блоков

Места где находятся основные блоки с предохранителями и реле представлены на данных рисунках.

Блок в левой части приборной панели

Для доступа снимите защитную крышку.

Схема

Описание

А — запасные предохранители

1 20А Прикуриватель
2 5А Стояночное отопление (часы, датчик, насос) 15А Реле циркуляционного насоса
3 20А Дополнительные розетки (12В)
4 20А Стояночное отопление — нагреватель
5 20А Реле розеток
6 15А KESSY
7 5А Диагностика, мультиплексная система, датчик дождя и освещенности
8 30А Стеклоочистители
9 15А Насос омывателей стекол
10 25А Стеклоподъемник — левый задний
11 15А Центральный замок — левый
12 20А Салонное освещение
13
14 25А Стеклоподъемник — левый передний
15 20А Левый задний фонарь
16 20А Звуковой сигнал
17 10А Указатель поворота, Стояночные огни — левые
18 20А Реле SRA
19 15А Противотуманные фары
20 30А Электропривод сидений
21 15А Дополнительная поворотная фара
22 30А Поперечная блокировка, блок управления 2 крышки багажного отсека
23 10А Поперечная блокировка сзади
24 5А Система контроля давления в шинах
25 15А Регулировка рулевой колонки — электро
26 10А Блок управления подушками безопасности, Отключение подушки безопасности переднего пассажира, выключатель педали сцепления
27 5А Выключатель отключения системы охраны салона, подсветка салона
28-32 Резерв
33 15А Обогрев рулевого колеса, блок управления рулевой колонки
34 5А Датчик обогрева сидений, Охранное наблюдение за внутренним пространством
35 15А Ближний свет, Дальний свет 30А Блок управления бортовой сети
36 10А Питание от бортовой батареи
37
38 10А Сигналы торможения
39 5А Реле системы зажигания, климатической установки, обогрева сидений, панели приборов
40 5А Панель приборов
41 15А KESSY
42 30А Электро люк
43 30А Сабвуфер
44 30А Электро устройства сидений
45 30А Электро устройства сидений
46
47 10А Блок управления блокировки межколесного дифференциала
48 5А Часы стояночного отопления, блок управления ассистента смены полосы движения
49 5А Сервотроник
50 10А Датчик уровня и температуры масла, Обдув трубы отопителя (VR6)
51 5А Датчик качества воздуха, Система мониторинга давления в шинах, Диагностика
52 30А Задний стеклоочиститель
53 5А Охранное наблюдение за внутренним пространством салона, Блок переключения наружного освещения, Обогрев зеркал
54 10А Корректор наклона фар
55 15А реле приточного вентилятора (скорость 2)
56 40А Климатическая установка
57 40А Электродвигатель регулировки вентилятора Bitron

За прикуриватели отвечают предохранители с номерами 1, 3 и 5 на 20А.

Предохранитель №1 — это: прикуриватель + розетка на 12v в центральном тоннеле для задних пассажиров. Предохранитель №3 — это: розетка на 12v в багажном отсеке (в стенке справа), та, которая ближе к пятой двери.

Предохранитель №5 — это: 12v водительская розетка (у ручки АКПП) и розетка 12v в багажном отсеке (в стенке справа).

Блок в правой части приборной панели

Расположен в правом торце приборной панели, так же закрыт защитной крышкой.

Данный блок реле и предохранителей размещен в воздухоприемном отсеке подкапотного пространства.

Назначение предохранителей

Находится на крышке аккумуляторной батареи либо рядом с ней.

Он расположен под передней панелью​ слева.

Во 2-м поколении фольксваген туарег за передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 38 на 15А, а за дополнительные номер 39.

Он находится в коммутационном блоке, в водоотводящем коробе слева.

Расшифровка предохранителей

В районе рулевой рейки расположены следующие блоки.

На этом всё. Надеемся, что данный материал был Вам полезен, а если остались вопросы добавляйте их в комментарии.

Источник: https://vsepredohraniteli.ru/volkswagen/touareg.html

Замена аккумулятора фольксваген туарег – Техпомощь Дядя Чарли

фольксваген туарег не заводится

Мастера нашей службы помощи на дорогах готовы оперативно выехать и поменять на дороге аккумулятор вашего Volkswagen Touareg (бензин/дизель) в Москве и Московской области. Стоимость выезда и работ по замене от 3500 руб.*

Но, если Вы решили менять аккумулятор Фольксваген самостоятельно, не вызывая автомастера для замены, ниже приведем порядок работ по замене, фото и видео.

У аккумулятора на Фольксваген, как и на любом другом автомобиле, есть определённый срок эксплуатации, по прошествии которого, теряется ёмкость, И если в жаркую погоду это не так критично, то с понижением температуры, из-за слабой АКБ ваш Фольксваген Туарег может попросту не завестись, особенно дизельный (2,5 и 3,0 л дизель особенно), а в самых тяжёлых случаях можно попросту не попасть в салон автомобиля (и придется вызывать мастера для вскрытия дверей автомобиля).

Для замены АКБ в Volkswagen Touareg, что 2004- 2008, что 2012 г, необходимо приготовить инструмент —

  • ключи
  • звездочки
  • торцевые головки

А так же помещение (желательно тёплое  — т.к. придется снимать много пластиковых деталей, а на морозе они могут треснуть), желательно наличие диагностического компьютера с необходимым ПО и адаптером для подключения к автомобилю.

Или как минимум пускозарядного устройства, чтобы на время замены АКБ не оставлять ваш Фольксваген без электропитания. Если ничего этого нет, а замена аккумулятора предстоит, хотя бы запишите код автомагнитолы Фольксваген, она может сброситься до заводских настроек.

Туарег где аккумулятор (фото, видео)?

Итак, где же находится аккумулятор у Фольксваген Туарег (2002-2008, 2009-2013)? Как Вы можете на фото и видео, приведенных ниже, конструкторы разместили аккумулятор на Фольксваген Туареге (и бензиновом и дизельном, GP и NF) в достаточно нетривиальном месте — аккумулятор стоит под сиденьем водителя.

Процедура замена аккумулятор Фольксваген Туарег (2004, 2008, 2012, 2013, бензин и дизель)

  1. Для начала сдвигаем водительское сидение максимально вперёд. Сзади на рельсах есть две пластиковые заглушки, их следует снять, что-бы не повредить. Снимаются они просто, сдвигаются назад, под ними видим шарниры, на которых сидение и откидывается назад.
  2. Теперь сидение сдвигаем назад, убираем пластиковые крышки на рельсах впереди, они на простых защёлках и поднимаются вверх, если замки останутся в кузове, их необходимо вытащить и вставить в крышки.

    Откручиваем крепление сидения звёздочкой.

  3. Далее нужно откинуть кресло назад, для этого скорее всего придётся сдвинуть по рельсам вперёд, когда поднимется выше руля, чтоб откинулась дальше и было удобнее работать. Обратите внимание на кабель питания управления сидением, важно не повредить его.
  4. На крышке закрывающей АКБ закреплён воздуховод, его следует снять в первую очередь. Теперь нужно открутить крышку скрывающую АКБ.

    В нише батарея крепится двумя пластинами, так же незабываем про трубку газоотвода. Клеммы аккумулятора следует начинать снимать с отрицательной.

  Важно! Настоятельно рекомендуем на время замены подключить дополнительный аккумулятор или пуско-зарядное устройство к клеммам под капотом вашего Туарег, чтобы не было падения напряжения в бортовой цепи и полностью исключить вероятность ошибок по электрике.

  Так же перед отключением контактов, стоит задуматься про код магнитолы, в некоторых случаях, после замены АКБ штатная магнитола Фольксваген не сразу адаптируется и придётся некоторое время ездить без неё. После того, как всё открутили, вынимаем старую батарею, ставим новую и начинаем весь процесс в обратном порядке, подключаем сначала +, затем — , ну и сбор всего остального, так же как и разбирали поочерёдно.

После замену отслужившей АКБ на новую необходимо прописать её в бортовой компьютер вашего Фольксваген Туарег (провести так называемую адаптацию аккумулятора), для продления службы АКБ. Удачи на дорогах!

где находится аккумулятор Фольксваген Туарег

Ниже на видео наших коллег из службы техпомощи, Вы можете видеть где находиться и как поменять аккумулятор Туарег.  

Если что-то пошло не так, или не получается заменить аккумулятор самостоятельно, автомеханики техпомощи «Дядя Чарли» могут осуществить замену на выезде аккумулятора вашего Фольксваген Туарег в Москве и Московской области. 

Источник: https://angelcharlie.ru/zamena-akkumulyatora-volkswagen-touareg/

Volkswagen Touareg: Вторые руки

фольксваген туарег не заводится
VOLKSWAGEN TOUAREG

• 2002 Дебют «Фольксвагена-Туарег» (код модели 7L). Кузов: 5‑дверный универсал (SUV). Двигатели: бензиновые — VR6, 3,2 л, 162 кВт/220 л.с.; V8, 4,2 л, 228 кВт/310 л.с.; дизельные с насос-форсунками и турбонаддувом — Р5, 2,5 л, 128 кВт/174 л.с.; V10, 5,0 л, 230 кВт/313 л.с. Привод постоянный полный, раздаточная коробка с понижающей передачей 1:2,7; М6, А6.

• 2004 Дизельные двигатели V6, 3,0 л, 165 кВт/224 л с. и 176 кВт/240 л.с. (различия в настройках). Крэш-тест IIHS: оценка G — «хорошо». Крэш-тест EuroNCAP: 14 баллов за лобовой удар и 18 баллов за боковой — пять звезд.

• 2005 Бензиновый мотор VR6, 3,2 л, 177 кВт/241 л.с.

• 2006 Рестайлинг. Изменились: бамперы, оптика, решетка радиатора, некоторые элементы интерьера. Бензиновые двигатели V6, 3,6 л, 206 кВт/280 л.с.; V8, 4,2 л, 257 кВт/350 л.с.; W12, 6,0 л, 331 кВт/450 л.с.; дизельный V10, 5,0 л, 258 кВт/350 л.с. Крэш-тест NHTSA: за лобовой удар оценка «хорошо», за боковой — «отлично».

• 2010 Представлена новая модификация — NF 

В машине обилие электроники. Жаль только, что порой она сбоит, в том числе разряжая аккумулятор даже после непродолжительной стоянки.В машине обилие электроники. Жаль только, что порой она сбоит, в том числе разряжая аккумулятор даже после непродолжительной стоянки.

Кузов и электрооборудование: нервная система

Привлекательных по цене «туарегов» на вторичном рынке немало. Это порой кружит голову потенциальному покупателю, и тот спешит ударить по рукам. Торопиться здесь не надо даже бывалому автомобилисту. Не та это машина, чтобы соглашаться на сделку без предварительной диагностики.

https://www.youtube.com/watch?v=1Jk_VnhzxZc

У машин первых лет были проблемы с электроникой, точнее, с ее программным обеспечением — софтом, если говорить компьютерным языком. А «Туарег», по сути, и есть компьютер на колесах: около сорокá электронных модулей общаются по CAN-шине кодовыми комбинациями нулей и единиц.

Кнопка открывания багажника и плафоны подсветки номера часто становятся жертвами противогололедных реагентов.Кнопка открывания багажника и плафоны подсветки номера часто становятся жертвами противогололедных реагентов.

Начинка самих блоков вполне надежна. Часто неполадки были вызваны халатностью владельцев: блоки заливало при химчистке салона; бывало, забивался дренаж отопителя или люка в крыше, а попавшая под коврики вода быстро расправлялась с проводкой.

Выбирая четырех-пятилетки, обратите внимание на моторедукторы стеклоочистителей и кнопки открывания двери и стекла багажника. Всему виной коррозия, прихватывающая оси и разъедающая контакты концевиков. У тех, кто редко заезжал на мойку, еще и плафоны подсветки номера превращаются в труху. У чистюль другие проблемы: из-за частых моек с активными шампунями слезал хром с декоративных деталей кузова. На машинах после рестайлинга 2006 года этих проблем заметно поубавилось.

Если после стоянки машина проседает, проверьте штуцеры пневмотрубок. Окисляясь, они начинают травить воздух. Обратите внимание: верхний рычаг и шаровая опора — единая деталь.Если после стоянки машина проседает, проверьте штуцеры пневмотрубок. Окисляясь, они начинают травить воздух. Обратите внимание: верхний рычаг и шаровая опора — единая деталь.

Если ржавеет сам кузов, то, скорее всего, он успел побывать в ремонте (а следовательно, в аварии). Ведь в штатной эксплуатации даже семилетние экземпляры держатся молодцом. И дело не только в пластиковых передних крыльях и алюминиевом капоте, которым коррозия нипочем (последний перед покраской пассивируют), но и в добротном лакокрасочном покрытии.

Вид со стороны снятого бампера: раньше трубки были прикрыты резиновыми чехлами, но вскоре от них отказались, поскольку попавшая в зазор грязь протирала алюминий до дыр.Вид со стороны снятого бампера: раньше трубки были прикрыты резиновыми чехлами, но вскоре от них отказались, поскольку попавшая в зазор грязь протирала алюминий до дыр.

Трансмиссия: рывок в упоре

В пробную поездку нужно отправляться на прогретом автомобиле. Так лучше почувствуете рывки при переключении передач — первый признак скорой кончины гидроблока АКП, замена которого обойдется в кругленькую сумму. Обычно первые симптомы проявляются не ранее 200 тыс. км, но если машина регулярно напрягалась на бездорожье или таскала прицеп, то будьте готовы к досрочной замене.

Эти втулки стабилизатора продержались 120 тыс. км. Обычно их меняют раньше.Эти втулки стабилизатора продержались 120 тыс. км. Обычно их меняют раньше.

Особенности эксплуатации конкретного экземпляра сильно влияют на разброс сроков замены тех или иных узлов. Например, при преимущественно шоссейных разъездах самые слабые элементы подвесок — стойки стабилизаторов — служат 50–60 тыс.

км, а при частых поездках по разбитым трассам не выдерживают и 30 тысяч. Шаровые опоры верхних рычагов отходят соответственно 60–100, передние амортизаторы — 80–150 тыс. км. Ресурс рулевых наконечников составляет около 120 тыс. км, рулевого механизма и рычагов задней подвески — 200 тыс., втулок стабилизаторов — 100 тыс. км. Примерно до 130 тыс. км помалкивает подвесной подшипник вала, идущего от раздатки к редуктору заднего моста.

Тормозные колодки изнашиваются за 30 тыс. км, диски держатся втрое дольше.

Моторедуктор блокировки раздаточной коробки на машинах первых лет выпуска редко жил более 70 тыс. км. Дефект хорошо заметен при развороте на чистом асфальте: если после разблокирования межосевого дифференциала машина идет рывками, значит, привод не сработал.

Моторчик блокировки раздатки до 2004 года не отличался надежностью, пока производитель не сменил поставщика. Масло в АКП (она на заднем плане) рассчитано на весь срок службы, но дилеры рекомендуют менять его каждые 60 тыс. км.Моторчик блокировки раздатки до 2004 года не отличался надежностью, пока производитель не сменил поставщика. Масло в АКП (она на заднем плане) рассчитано на весь срок службы, но дилеры рекомендуют менять его каждые 60 тыс. км.

Бытует мнение, что пневмостойки подвески здесь «расходный материал». Смеем заверить: служат они не менее пяти лет. Но менять баллоны лучше с упреждением, чтобы не оказаться с просевшей подвеской где-нибудь вдалеке от цивилизации. В первую очередь это касается холодных регионов — Сибири и Крайнего Севера. Другое дело — негерметичность пневмосистемы: если машина после долгой стоянки присела, обратите внимание на латунные штуцеры стоек.

Они корродируют в контакте с алюминиевым торцом баллона и начинают травить. В 2006 году завод перешел на дюралевые штуцеры, и забот не стало. Бывает наоборот: подвеска не хочет опускаться. Это чаще случается зимой. Виновен конденсат, который, превратившись в лед, закупоривает трубки. Заставить их оттаять недостаточно, надо вдобавок прогнать подвеску вверх-вниз, чтобы свежий воздух прошел через осушитель. Кстати, такую процедуру следует проделывать регулярно.

За ресурс осушителя не переживайте: при прогреве двигателя он сам высохнет.

Задняя подвеска доставляет меньше хлопот, чем передняя. Не забываем только регулярно проверять схождение и развал! Выпускная система — долгожитель, чего не скажешь об основном бензонасосе (он стоит в правой секции бака).Задняя подвеска доставляет меньше хлопот, чем передняя. Не забываем только регулярно проверять схождение и развал! Выпускная система — долгожитель, чего не скажешь об основном бензонасосе (он стоит в правой секции бака).

Двигатель: нагрузка на сердце

Дизель 2,5 л самый слабый в линейке моторов. Тем не менее он популярен и, следовательно, хорошо изучен. Агрегат весьма требователен к качеству масла, поэтому строго соблюдайте рекомендации производителя (на канистре должен быть указан допуск VW 506–01 или 507–01).

А также регулярно проверяйте масло визуально, вынув щуп. Особенно на машинах, выпущенных до 2007 года. Бывало, в масло проникала охлаждающая жидкость через помпу или теплообменник маслоохладителя. Эмульсия — приговор для турбины.

Может проникать и солярка через обратку насос-форсунок — тогда масло приобретает специфический запах, который ни с чем не спутаешь.

Пятилитровый V10 конструктивно похож, поскольку собран, упрощенно говоря, из двух рядных «пятерок». Однако с ним проблем почему-то меньше. Головки у этих моторов, по сути, одинаковые и являют собой произведения литейного искусства со множеством хитросплетенных перемычек-усилителей. Порой некоторые лопаются, но производитель успокаивает: ничего, мол, страшного не произошло. Если головку не повело, так и есть на самом деле.

Стойки стабилизатора (сам стабилизатор здесь снят) заменить просто. На этой машине они прошли 40 тыс. км и еще послужат.Стойки стабилизатора (сам стабилизатор здесь снят) заменить просто. На этой машине они прошли 40 тыс. км и еще послужат.

Трехлитровый дизель с индексом BKS достаточно надежен, чего не скажешь о его сородиче CASA. Последний весьма требователен к качеству топлива, поэтому поломки ТНВД не редкость. Одно радует: заменить просто.

Все бензиновые агрегаты роднит одна болезнь — отказ основного бензонасоса (есть еще дополнительный, подкачивающий). На машинах, выпущенных до 2005 года, узел порой не доживал до 40 тыс. км. Еще беда — лопаются катушки зажигания. Чаще это случается при замене свечей, но порой и в пути.

Имейте в виду, что тогда дорога одна — в сервис. Причем двигаться надо на самом малом газу, иначе нейтрализатор раскалится так, что оплавит элементы интерьера — подобные случаи были.

Мотор ВНК (3,6 л) с непосредственным впрыском топлива встречается крайне редко, и на то есть причина: агрегат не настолько мощнее моторов AZZ, BMV и BKJ (3,2 л), насколько сложнее и капризнее.

В числе самых надежных — бензиновые V8, но они, увы, и самые прожорливые (если не считать редчайший шестилитровый W12). К тому же на V8 привод ГРМ ременный, а это дополнительная головная боль. Если неизвестно, когда меняли ремень (положено через 180 тыс. км), замените немедля, иначе непременно получите «втык» поршней в клапаны, метко прозванный в народе «сталинградом».

И еще: следите за контактом силовой клеммы генератора, особенно если машина пожилая. Частенько из-за повышенного сопротивления, которое регулятор напряжения не в силах отследить, перезаряжается аккумулятор (выкипает электролит). Если нового провода нет, просто обожмите наконечник старого в тисках.

VOLKSWAGEN TOUAREG

Все моторы не имеют гильз в привычном понимании этого слова. Вместо них — плазменное напыление, а при износе цилиндропоршневой группы заводская технология предусматривает замену блока. И хотя наши умельцы научились гильзовать эти двигатели, работа обходится в кругленькую сумму. Кроме того, угар масла после такого ремонта снижается незначительно.

Но в целом проблем с машиной немного. Тем не менее содержать «Туарег» обходится недешево. Ничего удивительного: любишь кататься с комфортом, умей и денежки платить.

Благодарим компанию «Руслан» на Ленинском проспекте (Москва) за содействие в подготовке материала.

Volkswagen Touareg: Вторые рукиVolkswagen Touareg: Вторые руки

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/266319-volkswagen_touareg_vtoryje_ruki/

Дизель не заводится: возможные причины и способы решения проблемы

Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора – одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения – далее в нашей статье.

Особенности работы дизельного двигателя

В бензиновых агрегатах формируется смесь из воздуха и топлива, которая при помощи инжектора впрыскивается в цилиндры. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечкой и происходит рабочий ход. Далее – выпуск, сжатие, затем цикл повторяется.

В отличие от бензиновых, в дизельном моторе смесь воспламеняется от высокого давления. Внутрь камеры сгорания оно попадет при помощи форсунок-распылителей. Кроме этого, в работу включается свеча накала, которая нагревает топливо до нужных температур.

Но при выходе их из строя дизельный агрегат не в состоянии нормально завестись. Свеча накала существенно упрощает процесс воспламенения горючего, а соответственно и старта двигателя. Если дизель не заводится «на холодную», значит сломалось управляющее реле и свеча не подогревает «солярку». Действие данного элемента не прекращается до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений. Свеча накала часто спасала автовладельцев при запуске двигателя зимой.

Также отметим, что, помимо способа воспламенения, такие моторы отличаются конструкцией топливной системы. И если в бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их целых два: один низкого, а второй – высокого давления. Что же, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится «на холодную» и «на горячую».

Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться.

Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно – маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель заводится и глохнет либо троит.

Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.

Какова нормальная компрессия?

Если для бензиновых агрегатов данный показатель составляет от 9 кг/см², то для дизельных минимальное значение – 23 кг/см². Измеряется при помощи специального аппарата – компрессометра. Стартер при этом нужно крутить не больше 3-4 секунд, иначе разрядите аккумулятор. Уже при первых «схватываниях» будет виден результат. С дальнейшими поворачиваниями коленчатого вала он не изменится.

Почему не заводится дизель? Причины могут скрываться в свечах накаливания. Определить эту поломку очень просто – автомобиль хорошо заводится только на прогретом двигателе. «На холодную» стартер крутит, но мотор не запускается из-за непрогретой камеры сгорания. Обычно случается зимой. Также, если мотор удалось запустить, он будет работать с перебоями. Если дизель плохо заводится «на горячую», возможно, вышли из строя сразу несколько свечей накаливания.

Реле

Управляется данный элемент при помощи реле. Иногда поломка этого элемента вызывает проблемы с запуском мотора. Как это проверить? При запуске автомобиля вы должны слышать характерные щелчки от реле включения свечей. Если их нет, элемент перегорел и нуждается в замене. Сами свечи при этом в идеальном рабочем состоянии.

Топливная система

Как мы уже сказали ранее, ее устройство существенно отличается от бензиновых аналогов. В 60 процентах случаев (в том числе и на автомобилях «Форд») дизель не заводится из-за неполадок в топливной системе. Первое, что может быть, – засор форсунок. Это возникает из-за некачественного горючего. Самостоятельно их очистить нельзя – только в специализированном сервисе.

Фильтры

По каким еще причинам дизель не заводится? Конечно же, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.

В топливной системе дизельного двигателя присутствуют два уровня очистки – грубая и тонкая.

Последней нужно уделить особое внимание. Бумажная полость фильтра, через которую проходит горючее на форсунки, способна задержать частицы размером до 10 микрон. Ресурс данного элемента составляет 8-10 тысяч километров. Если не следовать этому регламенту, фильтр попросту забьется.

В результате топливо не будет поступать в камеру сгорания, хотя насос выдает нужное давление. Определить это можно по характеру движения автомобиля. Если наблюдаются провалы в динамике, это значит, что топливо подается с задержкой. А задерживает его именно забитый грязью фильтр.
Стоит упомянуть и про воздушные элементы.

Такие фильтры тоже требуют замены. По регламенту, их срок службы составляет 10 тысяч километров.

Хранятся они в пластиковом корпусе, заменить их можно своими руками, сдвинув крепежные скобы и сняв крышку. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. Из-за него дизель не заводится. Подача кислорода прекращается или снижается до минимальной отметки. Двигателю не хватает воздуха – он захлебывается топливом.

Темный дым

Если мотор с трудом заводится, а из выхлопной трубы идет черный дым, это говорит о неправильной работе форсунок, а именно их распылении топлива. Оно производится с избытком, из-за чего часть горючего не успевает сгореть и вылетает, как говорится «в трубу».

Насос

В системе есть два механизма. Это ТНВД и ТННД. Зачастую выходит из строя первый элемент, так как его устройство более сложное, чем у второго. Насос не может выдать нужное давление в топливной системе, из-за чего дизель не заводится либо запускается с трудом. Движение сопровождается «чиханиями» (будто машине не хватает топлива).

Стоит отметить, что к ТНВД подводится ремень. Он может порваться или слететь. В первую очередь проверяем именно ременной привод. Проверьте предохранители топливной системы (которые идут на насос). Один из них может перегореть. Часто такое бывает при коротком замыкании.

Опытные автомобилисты советуют всегда возить с собой набор запасных предохранителей в бардачке.

Особенно часто плохо заводится дизель в осенне-зимний период, когда температура воздуха резко падает, а на заправках еще не появилось «арктическое» топливо. В итоге летняя «солярка» попросту замерзает. При низких температурах она кристаллизируется и превращается в парафин, который забивается в топливных магистралях и фильтрах. Дальнейшее движение с таким фильтром, как на фото выше, просто невозможно.

На некоторых автомобилях установлен подогрев фильтра. Но он спасает только при запуске. Через пару секунд машина опять глохнет. Разогреть весь бак с застывшим горючим очень трудно. Не на всех автомобилях есть предпусковой подогреватель. В чем отличие летнего от зимнего топлива? В наличии присадок, которые снижают порог парафинизации при низких температурах.

Чтобы проблема не застала вас врасплох, перед наступлением холодов приобретите присадку в дизельное топливо. Опытные автомобилисты рекомендуют не оставлять машину на стоянке с полупустым баком. За ночь жидкость конденсируется и на стенках образуется вода. Она тоже не лучшим образом сказывается на запуске двигателя. В зимний период времени старайтесь поддерживать уровень больше половины.

Тем более что езда на пустом баке часто убивает насос. Это касается не только дизельных, но и бензиновых автомобилей.

Стартер

С ним проблема возникает как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях. К нему тоже подводится реле. И если стартер не крутит, прислушиваемся к щелчкам, как в случае с реле свечей накаливания. Возможно, это обрыв в цепи.

Проверьте заряд аккумулятора. Конечно, за ночь он не сможет упасть до такого низкого уровня. Даже на восьми вольтах он будет крутить стартер. Медленно, но все же. Резкое снижение уровня возникает в случае замыкания «на массу».

Возможно, оборвался и «коротит» контакт.

Ремень ГРМ

Почему еще дизель не заводится? Если аккумулятор хорошо заряжен, стартер крутит, но не «схватывает», возможно, произошел обрыв ремня газораспределительного механизма. Система не в состоянии выбрать нужную фазу для каждого цилиндра. Часто на 16-клапанных моторах данная поломка сопровождается деформацией впускных и выпускных клапанов. Их гнет при ударе поршня. Чтобы не доводить автомобиль до такого состояния, проверяйте исправность ремня.

При наличии надрывов и трещин необходимо произвести его замену. Покупайте оригинальные запчасти. Ремень — очень ответственная деталь в автомобиле. По регламенту, он меняется каждые 70 тысяч километров. Если это цепной привод, элемент может просто растянуться или перекосить на один или несколько зубьев. Производители говорят, что цепь в двигателе рассчитана на весь срок службы двигателя. Но после 200 тысяч она растягивается – слышны шумы при работе.

При таких симптомах нужно ее срочно менять.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть множество. Но чтобы избежать такой ситуации, вовремя меняйте фильтры и заливайте качественное топливо (зимой – обязательно арктическое). Если большие холода, берите аккумулятор с собой в дом. При сильных морозах он теряет до 30 процентов своего заряда за ночь. Так вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель – чистым горючим. И проблемы с затрудненным запуском вас больше не побеспокоят.

Источник: https://FB.ru/article/282328/dizel-ne-zavoditsya-vozmojnyie-prichinyi-i-sposobyi-resheniya-problemyi

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как подтянуть рулевую рейку на нексии
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автолига